"Разборка" ABW.BY: замена ремня ГРМ в 1,6-литровом французском "восьмиклапаннике"
В последнее время все говорят о том, что белорусы стали экономить на ремонте и обслуживании своих автомобилей. Покупаются самые дешевые запчасти, ремонтируется только то, без чего машина попросту не может передвигаться. Белорусы экономят на всем, особенно на запчастях. А если купить их чуточку дороже китайских, но заменить своими руками, неплохо сэкономив? Продолжаем нашу рубрику "Разборка" заменой ремня ГРМ в относительно распространенном на автомобилях PSA 8-клапанном 1,6-литровом бензиновом двигателе NFV (TU5JP).
Сам по себе двигатель старый, встретить его можно на различных моделях Peugeot и Citroёn. Простейшая конструкция, один распредвал, восемь клапанов. Двигатель проверен временем, надежен. В РЭ указано, что интервал замены ремня ГРМ составляет 120.000 км. Однако для автомобилей, эксплуатируемых в тяжелых условиях (короткие поездки, большое количество пусков двигателя с ограниченным движением автомобиля), производитель настоятельно рекомендует разбить этот интервал на два по 60.000 км. И мы тоже советуем это сделать. Производитель также утверждает, что фактический интервал замены ремня ГРМ определяется самим владельцем, но предупреждает, что разрыв ремня приводит к серьезному повреждению двигателя.
Нужно ли говорить, что на этот узел лучше не жалеть денег, ибо такая экономия может вылезти боком?
Антикризисные советы мастера-"гаражника"
- Так как проблема обретает массовый характер, расскажу про самый страшный сон автомобилиста - обрыв ремня ГРМ. Да, сейчас всем везде жмет, денег часто не хватает. Про обслуживание "железного коня" я уже молчу, поэтому речь пойдет о, скажем так, бюджетной диагностике механизма ГРМ своими руками. К великому сожалению, двигатель более-менее современной машины уже не способен пережить разрыв ремня безболезненно. Итак, есть машина, на которой непонятно когда меняли ремень или вы уже сознательно переезжаете регламент по замене. Что делать и как не навредить?
1. Избегайте езды "внатяг", низких оборотов на высших передачах, условно говоря, когда мотор "трясет".
2. Если из-под капота раздаются цикличные шуршания, скрипы, меняющие тональность при изменении оборотов, тут все: ремню уже край, очень скоро мотор может сказать "тра-та-та", клапаны упадут в поддон вместе с кусками поршней.
3. Если двигатель внезапно и резко заглох, пересильте себя и даже не пытайтесь его заводить. При обрыве двигателю от этого будет только хуже.
4. "Прокачайте" свои автослесарные навыки. Время от времени открывайте крышку ремня. На большинстве машин это делается просто и быстро, в Интернете все есть, не нужна куча инструментов.
Визуальная проверка выглядит так:
- найти самую длинную часть ремня и рукой повернуть его на угол 90 градусов - "живой" ремень перекрутить будет сложно;
- осмотреть ремень - никаких трещин, расслоений и грязи на нем быть не должно;
- проверить, совпадает ли стрелка натяжителя с корпусом на моторе (если таковая имеется).
5. Избегайте торможения двигателем и запусков с буксира.
6. Под машиной пятна антифриза - значит, помпа уже откатала свое и выступила в качестве индикатора замены ремня. Или разваливается ее подшипник, и вот-вот она заклинит.
А вообще, покупайте "Волгу" или "запорожец": там вместо ремня - шестерня, изготовленная из куска нанометалла от переплавленного космического корабля "Буран", которую сломать очень трудно, а клапаны там не гнутся ни при каких условиях.
Первым делом снимаем мешающую вакуумную трубку на кожухе ремня ГРМ.
Вывешиваем и снимаем переднее правое колесо. Не забываем подстраховаться - подставить второй домкрат, подложить колесо с досками и т.д. и т.п. Безопасность - превыше всего. Отсоединяем мешающую доступу часть переднего подкрылка - держится она на пластиковых пистонах.
Получаем доступ к шкиву коленчатого вала привода навесного оборудования.
Стягиваем автоматический натяжной ролик привода навесного оборудования и снимаем ремень. Оттягивается ролик у нас очень туго, мастер утверждает, что жить ему осталось недолго. При следующей замене масла обязательно нужно будет поменять вместе с ремнем. Ремень привода дополнительного оборудования купили, но он оказался длиннее, чем нужно. Часто случается так, что купленные запчасти к Citroёn не подходят из-за нескольких вариантов исполнения для автомобиля одного года выпуска. Эх, французы…
Тем временем аккуратно поддомкрачиваем мотор, так как для доступа к ремню ГРМ необходимо снимать правую опору двигателя. Аккуратно!
Снимаем шкив коленчатого вала привода навесного оборудования.
На всякий случай помечаем, как он стоял на двигателе. Смысла в этом особого нет, но наш мастер утверждает, что все агрегаты нужно собирать так, как это было до сервисного вмешательства. Так, на всякий случай.
Собственно пора приступать к снятию кожуха ремня ГРМ. Снимаем проводку, откручиваем все необходимые болты снизу. Владельца огорчили подтеки масла двигателя. На данном этапе возникли подозрения на течь сальника коленвала.
Снимаем опору двигателя. Крепится она на пяти болтах.
Далее откручиваем все оставшиеся болты крепления кожуха зубчатого ремня и снимаем его верхнюю и нижнюю части.
К снятию ремня ГРМ доступ свободен.
Для начала ставим метки на двигателе, шкиве распределительного вала и торцевого диска. Шкив коленчатого вала состоит непосредственно из шкива (его мы уже демонтировали) и торцевого диска. Главное - ничего не сдвинуть, все собрать так, как было раньше. РЭ предлагает использовать для фиксации специальный инструмент, но у нас его нет. Поэтому все делаем аккуратно и внимательно.
Ослабляем болт крепления шкива натяжного устройства зубчатого ремня и снимаем его с двигателя. Этот ролик тоже меняем.
Далее снимаем ремень ГРМ и изучаем его состояние. Установлен он был примерно 5 лет назад и проехал с тех пор 60.000 км. Как состояние? Внешне никаких проблем: трещины отсутствуют, даже надписи сохранились. Фирма-производитель ремня - ContiTech. Однако замечаем на нем масло, а его быть не должно - это для ремня вредно. Не сальник ли коленчатого вала потек?
Откручиваем и демонтируем торцевой диск с торца коленчатого вала. Следим, чтобы не "ушли" метки! Не угадали - сальник в порядке, менять его не будем.
Проблема была прямо у нас под носом: течь масла обнаружилась в районе клапанной крышки двигателя. Прокладку недавно меняли, но болты оказались немного ослабленными, закрутили их. Впоследствии все тщательно продули, избавившись от грязи и подтеков масла.
Помпу тоже нужно поменять, она входит в купленный нами комплект зубчатого ремня Ruville за 700.000 белорусских рублей.
Посмотрели в РЭ - сливной пробки радиатора охлаждения нет. Нужно снимать пластиковую защиту и сливать из шланга. Это делать нам лень, поэтому попросту подставляем емкость и откручиваем помпу. По-хорошему стоило бы поменять охлаждающую жидкость, но ее в достаточном количестве с собой не было.
Это было зря: часть жидкости пролилась на пол, оставшаяся часть слилась в емкость вместе с грязью от двигателя и подвески. Хорошо, что несколько литров новой жидкости у нас все-таки имелось в наличии.
Владелец жаловался на медленное, но верное падение уровня охлаждающей жидкости. А вот и причина - прокладка пропускала часть жидкости из двигателя.
Ставим новую помпу и промазываем места соединения двигателя и помпы герметиком. Аккуратно ставим обратно торцевой диск. При покупке комплекта ремня ГРМ обращайте внимание на наличие прокладки помпы - ее тоже нужно менять.
Избавляемся от грязи в механизме.
Сначала накидываем ремень, потом - натяжной ролик. Необходимо убедиться, что стрелка на ремне совпала с направлением вращения ремня (по часовой стрелке, если смотреть с правой стороны двигателя). Если стрелок нет, то ставим его буквами к себе, если смотреть с той же правой стороны двигателя. Ремень накидываем так, чтобы со стороны ролика он провисал, а с правой стороны (если смотреть на механизм со стороны правого крыла) был натянут полностью до отказа. Аккуратно, ничего не сдвигаем, следим за метками!
Вставляем торцовой ключ в специальное отверстие ролика и вращаем против часовой стрелки, натягивая ремень.
Никаких индикаторов натяжения ролика у нас нет, специального инструмента тоже, поэтому натягиваем ролик на глаз, дедовским методом. Ремень (в месте, куда смотрит указка, - см. фото выше) должен изгибаться на угол ровно 90 градусов. Ни больше ни меньше. Затягиваем болт крепления натяжного ролика.
Не забываем про нанесенные метки: шкив и торцевой диск должны стоять так, как это было до нашего вмешательства.
На торцевой диск прикручиваем шкив коленчатого вала. Аккуратно вручную прокручиваем коленвал, чтобы убедиться, что компрессия есть, а поршни с клапанами не встречаются. Если двигатель в какой-то момент перестает прокручиваться - значит, что-то пошло не так. Запускать мотор нельзя. Но у нас все в порядке.
Собираем все в обратном порядке: кожух ремня ГРМ, опора двигателя, ремень вспомогательного оборудования. Ролик ремня автоматический, натягивать ничего не нужно.
Заливаем охлаждающую жидкость до максимальной отметки. Запускаем мотор и следим за уровнем жидкости, постепенно подливая. Ждем, когда откроется термостат и жидкость пойдет по большому кругу. Не забываем отвинчивать специальный клапан для развоздушивания системы. Как только из клапана потечет жидкость - это индикатор того, что в системе воздуха нет.
Отмечаем, что двигатель работает как и раньше. Пробная поездка показала, что его мощность не упала. Ремень установлен правильно.
Чтобы не забыть, когда менялся зубчатый ремень, клеим наклейку, прилагаемую с комплектом запчастей. Записываем дату и пробег. Все.
Вердикт ABW.BY
Замена ремня ГРМ - операция не самая простая, у неопытного автолюбителя могут возникнуть некоторые сложности. Так как неправильная установка ремня может привести к повреждению двигателя, замену лучше доверить опытному механику. Но если хочется сэкономить и заодно научиться обслуживать автомобиль самостоятельно, почему бы и нет?
Сколько удалось сэкономить? У "гаражника" данная процедура оценивается примерно в 50 долларов, или 900.000 руб., на СТО услуга будет стоить в районе 80 долларов, или 1.400.000 рублей.
Разумеется, наш материал не истина в последней инстанции. В разных двигателях данная операция может выполняться несколько иначе. Рекомендуем перед поездкой в гараж для замены ремня ГРМ внимательно изучить руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля.