Книга: Энциклопедия юного аквариумиста

Руководство к действию для опытных детей и неопытных родителей!

СЛОВО К ОПЫТНЫМ ДЕТЯМ:

Вы и без нас наверняка знаете, что аквариум – это покруче чем иная компьютерная игра!

Потому что там настоящая жизнь, которая зависит только от вас точно так же, как созданный на экране виртуальный город или страна в какой-нибудь стратегии.

И если построить правильный подводный мир, то можно наблюдать в нем все – от войны до любви.

Аквариум – это космос, который у нас под боком и разводить в своей комнате пришельцев с планеты Вода – классное развлечение!

Главное, знать некоторые правила. Их мы и постарались рассказать в этой книге.

СЛОВО К НЕОПЫТНЫМ РОДИТЕЛЯМ:

Ничто так не украшает дом, как светящийся водоем, в котором среди яркой зелени плавают разноцветные рыбки. Ничто так не снимает щедро подкидываемые жизнью стрессы, как его созерцание.

Человечество уже не одну тысячу лет знает эту истину, первые домашние водоемы с декоративными рыбками появились еще в Древнем Египте около трех тысяч лет назад.

А в странах Востока аквариум или искусственный пруд в доме прекрасно вписался в философские системы гармоничной организации жизни, такие, к примеру, как широко сейчас известное искусство фэн-шуй.

Невозможно переоценить пользу аквариума для современного ребенка, проводящего много времени у экрана компьютера и телевизора. Именно аквариум позволяет наиболее простым и эффективным способом дать отдых глазам, снять напряжение, переключить их на режим расслабления.

Аквариумные рыбки в качестве домашних любимцев имеют некоторые несомненные достоинства. В отличие от собак, кошек, птичек, морских свинок и прочих чад они молчаливы, не оставляют шерсть на коврах, на улицу не просятся и в критических ситуациях способны прожить без еды больше месяца.

А самое главное – совершенно не препятствуют населить дом и собаками, и кошками, и птичками, и морскими свинками.

Мы хотим помочь вам завести дома свой собственный подводный мир, который способен объединить всю семью, свести всех ваших чад и домочадцев у прозрачных стенок, за которыми прячется иная Вселенная.

Рыбка живет в воде. Это факт.

Наукой не установлено ни одной рыбки, которая жила бы в керосине.

Но чтобы рыбка жила у вас дома, эту воду нужно куда-то налить. В хрустальную вазу, в зеленый тазик, да хоть в ночной горшок, – но лучше всего в аквариум.

Даже само слово аквариум образовано от латинского «аква», то есть вода. Это самый лучший дом для рыбки. Вот об аквариуме мы и поговорим в первую очередь.

Аквариумы бывают разных размеров, форм и материалов.

Какого размера выбрать аквариум для дома – это первая головная боль, которая обрушивается на вас.

Этот вопрос не так прост, как может показаться с первого раза: некоторые аквариумисты любят говорить, что аквариумы бывают большими и очень большими. Что это значит?

Как ни странно, но за маленьким аквариумом ухаживать куда сложнее, чем за большим.

Чтобы понять, почему так происходит, надо вспомнить маленькую зверушку землеройку и большого слона.

Для поддержания жизни крохотная землеройка вынуждена постоянно питаться, съедая за день количество пищи, практически равное по весу собственному телу. А громадный слон съедает в день не больше одной трети от веса своего тела.

Так и маленький аквариум. Как биологическая система, он очень неустойчив, быстро загрязняется и требует более тщательного ухода. Он более чувствителен к изменениям условий. Да и многим рыбкам и растениям в нем просто негде будет развернуться.

Следующий важный вопрос – соотношение длины и высоты аквариума.

Чем больше высота аквариума, – тем больше давление воды на его дно. Поэтому правильными пропорциями считается, если длина и высота соотносятся друг к другу, как 3 к 1.

Ширина должна быть немного больше высоты или равна ей. (Например, нам нравится такое сочетание размеров в аквариуме: длина у него 150 см, ширина 60 см, а высота 50 см. При этой длине весь аквариум равномерно освещается люминесцентной лампой полутораметровой длины, а это тоже немаловажно!)

Классическая форма аквариума – прямоугольная. А классика – это то, что проверено временем, устойчиво и надежно. Прямоугольных аквариумов в аквариумном царстве больше всего.

Раньше, еще в прошлом двадцатом веке, во многих семьях были любимы круглые аквариумы. В них важно плавали золотые рыбки, а рядом стояла клетка с канарейками. И именно в таком аквариуме держал свою любимую рыбку шеф Полицейской Академии из знаменитого фильма.

Но в круглом аквариуме очень сложно создать хороший пейзаж, да и изогнутое стекло искажает очертания. И они по современным меркам – маленькие.

Существуют также аквариумы-призмы, их сейчас выпускают многие фирмы в комплекте с тумбочками под цвет любой мебели в доме, уже оборудованными все необходимым (и стоят они солидно).

Если есть возможность приобрести такое чудо – прекрасно, если нет, – совершенно не стоит расстраиваться.

Ведь аквариум, как и человек, по-настоящему красив только внутренним содержанием!

Совсем недавно широко были распространены каркасные стеклянные аквариумы, в которых стекла-стенки вставлялись при помощи замазки в металлический, сваренный из уголков, каркас. Сейчас они тоже есть в продаже, но уже не в таком количестве.

Можно приобрести аквариум из органического стекла, оно обладает большей пластичностью, чем обычное стекло. Но уход за таким аквариумом нужен аккуратный, иначе очень скоро на нем появятся царапины. Кроме того, органическое стекло чувствительно к повышенной температуре и на нем могут оставаться следы при непосредственном контакте с электрообогревателем.

И, наконец, сейчас появилось множество стеклянных бескаркасных аквариумов. Их стеклянные стенки склеивают силиконовым клеем. Такие аквариумы долговечны, не имеют частей, подверженных ржавчине, и значительно легче каркасных. В продаже вы найдете много готовых стеклянных аквариумов, но можно и заказать аквариум нужных размеров.

При приобретении убедитесь, что аквариум изготовлен из стекла, толщина которого соответствует размеру аквариума, а верхние планки его усилены. Иначе в один далеко не прекрасный день, вы сможете увидеть, как тяжело рыбкам плавать по ковру.

Для водоемов, клееных из силикатного стекла толщина может быть меньше, чем для каркасных, поэтому для аквариумов объемов до 400 литров можно использовать стекла толщиной 6–8 мм.

Аквариум длиной 100 см и более должен иметь поперечную планку, чтобы удерживать давление воды по длинной стороне. Никогда не поднимайте за нее аквариум. Аквариум поднимают за дно.

Но мало обзавестись аквариумом – его надо на что-то поставить!

Этим «что-то» должна быть ровная, плоская поверхность, способная выдержать вес аквариума с водой.

Если вы купили аквариум вместе со всеми принадлежностями – проблем меньше.

Можно заказать специальный стеллаж, либо сварной металлический, либо изготовленный из уголков, либо деревянный. Здесь потребуется консультация специалиста.

А можно поискать в доме готовую подходящую поверхность (стол, тумбу, и т. п.). Так же нужен лист фанеры с отшлифованными краями, вырезанный по размеру аквариума и толщиной не менее 15 мм. Кроме того, под аквариум следует подложить лист полистирола (пенопласта) толщиной 13 мм. На поверхность кладете фанеру, на фанеру пенопласт, а сверху водружаете ваш аквариум. Все эти нагромождения нужны для того, чтобы равномерно распределить вес и придать аквариуму большую устойчивость.

Чтобы уменьшить испарение воды и удержать рыбок от соблазна выпрыгнуть из аквариума, нужно установить на него крышку. Она также предохранит водоем от домашних животных.

Самое простое решение – подобрать один или несколько кусков стекла и обрезать их по форме аквариума. Такие стекла называют покровными.

Но хорошая крышка нужна не только для защиты рыбок: в ней устанавливают электропроводку и освещение. Это уже не просто кусок стекла, а довольно сложная конструкция коробчатой формы, надеваемая сверху на аквариум.

Специальную крышку можно купить. Если же вы решили сделать ее сами, обратите внимание на материалы: они не должны быть токсичными.

Но вот аквариум приобретен, новенький, прозрачный.

Это хорошо. Но только для трех стенок: передней и боковых. Если задняя стенка аквариума прозрачна, это некрасиво.

Можно просто покрасить наружную поверхность заднего стекла в черный или коричневый цвет.

Можно приклеить сзади к стеклу лист цветной бумаги (тот же кусок обоев, например, но, разумеется, не в цветочек :-)) или пластика. К ярким тонам относитесь с осторожностью, – ведь яркими будут ваши рыбки и растения.

В зоомагазинах рулонами продают готовые фоны. Можно воспользоваться ими, только надо помнить, что подводный мир, изображенный на картинке, может вступить в резкое противоречие с подводным миром, созданным вами.

А можно позади аквариума установить декоративный деревянный ящик и создать в нем из корней деревьев, мха, камней и торфяных плиток настоящий кусочек берега.

Но помните, в хорошем аквариуме заднего фона практически не видно: его закрывают коряги, камни, растения.

Главное украшение наших домов сейчас, похоже, телевизор. Его любовно ставят в самый лучший угол.

Может возникнуть большое искушение поставить поблизости и новое главное украшение комнаты – аквариум, чтобы все хорошее было рядышком. :-)

Это не самая замечательная идея, потому что постоянный источник шума под боком жизнь обитателей аквариума не скрасит. Они будут пугаться громких звуков, и жить в постоянном стрессе.

А вот о солнечном освещении можно не заботится, – искусственных источников света будет достаточно. Даже наоборот, если аквариум будет установлен в непосредственной близости от окна, выходящего на южную сторону, стекло может быстро покрыться обрастаниями, вода может зацвести.

Кроме того, всегда помните, что аквариум требует обслуживания, и вам частенько придется возиться с ним, меняя воду, очищая фильтры и т. п. – а, значит, к нему должен быть удобный доступ.

Но мало возвести стены в доме. Без электричества, отопления, канализации и водоснабжения даже в самом красивом строении жить очень сложно.

Вот и рыбкам для хорошей жизни нужно устанавливать в аквариум специальные технические средства. Как и люди, они нуждаются в освещении и отоплении. Не сможет существовать домашний подводный мир без аэрации и без фильтрации.

Свет необходим для всего живого.

Для нормального развития рыбок и растений аквариум должен быть освещен от 8 до 12 часов в сутки.

Аквариум, в основном, освещают люминесцентными лампами. Они экономичнее обычных ламп накаливания и равномернее освещают поверхность водоема за счет своей длины. И кроме этого имеют более благоприятный для растений спектр излучения.

Для освещения применяют люминесцентные лампы типа ЛБ (белый свет) и ЛТБ (тепло-белый свет).

Есть еще лампы типа ЛД (дневной свет), но они имеют синевато-фиолетовый оттенок излучения и поэтому менее пригодны. В синеватом свете окраска рыб смотрится не так красиво и световой поток таких ламп меньше.

По выбору мощности люминесцентных ламп для аквариума существуют разные рекомендации:

Одни специалисты считают, что на площадь 100 кв. см должно приходиться не меньше 2/3 Вт.

Другие предлагают такой расчет: на 1 см длины 1 Вт при высоте аквариума 40–50 см.

Есть и третий путь: мощность освещения определяют умножением объема аквариума в литрах на 0,25.

В конечном итоге каждый аквариумист постепенно выбирает оптимальную (наиболее благоприятную) мощность освещения для своего аквариума, наблюдая, хорошо ли освещены рыбки, как растут растения и т. д.

Не надо только забывать, что спектр поглощения хлорофилла имеет два максимума: один наибольший, при длине волны 660 нм (красно-оранжевый цвет), а другой 430 нм (сине-фиолетовый цвет). Красно-оранжевый цвет стимулирует рост растений вверх, а если преобладает сине-фиолетовый цвет, растения будут низкими, но широкими и плотными.

Хороший спектр красно-оранжевого цвета дают лампы накаливания мощностью до 60 Вт. Поэтому часто люминесцентные лампы и лампы накаливания комбинируют.

Если вы собираетесь использовать в освещении своего аквариума лампы накаливания, учтите, что максимальное количество красно-оранжевых лучей дают лампочки мощностью 15 Вт. Чем выше мощность, тем меньше красно-оранжевого цвета, стимулирующего рост растений.

Поэтому лучше поставить не одну лампочку 60 Вт, а четыре по 15 Вт: будет больше поверхность освещения и лучше спектр излучения.

Кроме того, лампы накаливания дают еще много тепла, от слишком мощной лампочки может произойти не только местный перегрев (поверхностных слоев воды, плавающих листьев растений поблизости), но и перегрев самой лампочки, ведь в светильнике будет скапливаться горячий воздух. От этого они быстро перегорают. Да и нагрузка на семейный бюджет ощутима. -)

Лучше использовать не вакуумные лампы накаливания, а такие, в которых пространство в колбе заполнено инертным газом, например криптоновые. Они есть в продаже и их легко отличить от обычных тем, что форма колбы у них не круглая, а как бы «пипочкой».

Если растениям и рыбкам понадобится рассеянный свет, можно применять лампочки с матовым покрытием.

Обычно лампы накаливания устанавливают по бокам аквариума или по диагонали: одну лампу, например, над левым задним углом, вторую – над правым передним.

Или вы можете лампой накаливания подсветить в помощь люминесцентным лампам особо пышный куст растения, требующий дополнительного света.

Как и все живые существа на Земле, рыбы дышат кислородом и выдыхают углекислый газ. Откуда же они его берут?

Определенное количество кислорода всегда растворено в воде, он попадает туда из воздуха, его вырабатывают водные растения. Чем теплее вода, тем меньше кислорода в ней растворено. А в кипятке его практически нет.

В аквариуме же дело происходит так: рыбы вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ. Углекислый газ потребляют растения в процессе фотосинтеза, выделяя в свою очередь кислород. И всем хорошо! :-)

Но так происходит только днем, потому что кислород растения способны вырабатывать под воздействием света. Ночью же растения дышат вместе с рыбами, забирая кислород и выделяя углекислый газ. И под утро в аквариуме остается совсем немного кислорода и очень много углекислого газа.

Если количество рыб и растений подобрано правильно – это не страшно. И кислорода и углерода для них достаточно, они хорошо растут и развиваются.

Но, увы! Такая идиллия бывает очень редко. :-(

Если рыб слишком много (а их практически всегда слишком много), или аквариум сильно загрязнен и заилен, в нем начинают бурно происходить гнилостные процессы. Они забирают львиную долю кислорода, а взамен выделяют различные газы, в том числе такие ядовитые, как метан и сероводород.

Дышать в аквариуме становится нечем и рыбки, испытывая нехватку кислорода, пытаются выпрыгнуть из воды, или «висят» у ее поверхности, хватая воздух ртом.

Чтобы избежать всех этих ужасов, в аквариумах устанавливают систему принудительной аэрации, – то есть искусственного насыщения воды кислородом.

На дно аквариума спускают полую трубку, на конце которой находится распылитель из пористого материала. В трубку подают воздух, который выходит из распылителя в виде мелких пузырьков.

Чем мельче пузырьки, тем лучше для газообмена (то есть для обогащения воды кислородом и удаления углекислого и других ядовитых газов, потому что газообмен – это выравнивание соотношения растворенных газов).

Нижние слои воды всегда беднее кислородом, чем верхние. Вырываясь из трубки у дна водоема, пузырьки увлекают за собой нижние слои вверх, перемешивают воду в аквариуме. В природе этим занимается ветер, течения, отливы и приливы.

А кислород в воду пузырек воздуха отдает через поверхность своих стенок, поэтому для аквариума лучше десять маленьких пузырьков воздуха, чем один большой.

При круглосуточной аэрации в аквариуме создается благоприятный кислородный режим. Выравнивается температура во всех слоях. Стабилизируется реакция воды и окислительно-восстановительный потенциал (но об этом ниже! :-)).

А подают воздух в аквариум устройства, называемые микрокомпрессоры (воздушные насосы).

Они бывают разные: вибрационные, поршневые, ротационные и т. д.

К микрокомпрессору присоединяют удобные гибкие пластиковые шланги из силиконового каучука, хлорвинила и других материалов. А на другом конце шланга закрепляют распылители, которые еще называют диффузорами. (Распылитель считается мелкопористым, если диаметр пузырька воздуха, выходящий из него, будет около 1 мм.)

Наша страна – самая лучшая в мире! Но зарубежные микрокомпрессоры пока куда лучше отечественных. (Хотя, может, это и не страшно? Может быть, у нас все впереди? :-))

Например, производительность отечественных серийных воздушных насосов, как правило, не более 30–60 литров в час, тогда как даже достаточно маломощная модель «Elite 801» качает 100–120 литров в час, не говоря уже о таком титане, как «Pump100», дающем те же 100 литров, но всего за минуту.

Хорошо зарекомендовали себя микрокомпрессоры таких марок: «Elite», «Maxima», «Optima», «Pump», «Rena», «Schego», «Supreme Dynamaster», «Tetra Prestige 500», «Wisa» (120– 1000 литров), «Whisper», «Penn-Plax» и т. п.

Зато распылители у нас вполне приемлемые и цена у них невысокая. :-)

Качественный распылитель должен быть достаточно плотным, чтобы давать мелкие пузырьки. И его поры не должны чересчур быстро забиваться.

Наиболее распространены распылители в виде коротких цилиндриков, сделанные из абразивных материалов. Но у них чрезмерно крупные пузыри.

Лучше качеством распылители из белого точильного камня .

Зато и те, и другие подходят для оснащения абсолютного большинства даже самых маломощных воздушных насосов. Их легко замаскировать, положив на грунт и прижав чем-нибудь тяжелым. (Например, кусочком свинца). И цена у них достаточно низкая.

Значительно эффективнее плотные керамические распылители . Но с ними могут справиться лишь насосы, развивающие давление не менее 1000–1500 мм водяного столба.

У каждой уважающей себя фирмы в инструкции к микрокомпрессору сказано, какое давление он развивает. Если 1000 и больше миллиметров – смело берите керамический распылитель. Они стоят чуть дороже и реже встречаются на прилавках, но зато в состоянии выдать довольно мелкие пузырьки.

Очень неплохи длинные трубчатые синтетические распылители (фирм «Hagen», «Penn-Plax» и др.) Окраска и форма позволяют легко замаскировать их в зарослях растений, (они крепятся к гладкой поверхности присосками), а пузырьки могут быть как мелкими, так и крупными, благодаря регулятору подачи воздуха на шланге.

Трубчатые распылители выпускаются нескольких размеров (от 20 до 60 см), значит можно подобрать распылитель именно для вашего аквариума. А длинная стена пузырьков создает активное движение воды даже в очень крупном домашнем водоеме.

Очистка и фильтрация аквариума

Вода в аквариуме постоянно загрязняется.

Что же загрязняет воду? Отходы жизнедеятельности рыбок, растений, остатки несъеденного корма.

Крупные кусочки всего этого падают на дно и гниют там. Образовавшуюся гниль разлагают микроорганизмы и потребляют растения в качестве удобрения.

Мелкие частицы плавают в воде в виде взвеси, и вода становится мутной. Также эта взвесь осаждается на жабрах рыб и приводит к возникновению различных заболеваний.

То, что выделяется в воду в жидкой форме (и другие растворенные в воде органические вещества), загрязняет воду химически.

Было бы просто замечательно, если бы все отходы перерабатывались, как это происходит в природном водоеме. Но в аквариуме отходы полностью переработаться не могут.

На грунте постепенно образуется толстый слой гнили, получив много пищи, перерабатывающие гниль микроорганизмы начинают бурно размножаться. А они тоже потребляют кислород, и скоро их размножение приведет к его нехватке. Тогда в грунте зашевелятся и активизируются гнилостные (анаэробные) бактерии.

А уж если в дело вступили эти бактерии, то скоро весь аквариум будет невыносимо вонять, загрязненный продуктами их обмена, а рыбки и растения погибнут. :-(

Чтобы избежать печальной перспективы превращения аквариума в болото, его надо очищать от крупной грязи, от мелкой взвеси и от органического загрязнения.

Для очистки дна от грязи можно использовать простое устройство, которое легко сделать самим. Кусок шланга соединяют с воронкой или с обрезком пластмассовой бутылки (тем, что с горлышком и тоже похожим на воронку).

Насадку опускают в воду аквариума, другой конец шланга берут в рот и, втянув в себя воздух, быстро спускают в стоящее внизу ведро, тазик – любую емкость. Углубив насадку в грунт, начинают «пылесосить» дно – грязь вместе с водой сливается в емкость. Таким образом, проходят всю площадь грунта, очищая ее от грязи.

В магазине подобное устройство называют «грязеочиститель», варианты конструкций бывают самые разнообразные, их ограничивает только фантазия производителя. Выбирайте, какой вам больше нравится.

Чтобы обеспечить оптическую чистоту воды, очищают ее от мелкой взвеси. Во-первых, надо регулярно заменять в аквариуме часть воды. А заменяя воду, перемещать насадку в ее толще, чтобы засасывались мелкие частицы грязи. Во-вторых, применять постоянную фильтрацию.

И, наконец, обязательно надо бороться с загрязнением воды органическими веществами.

В этом случае так же, как и в предыдущем, в известной мере помогает смена части воды. Кроме того, постоянную частичную очистку воды можно проводить при помощи биологического фильтра. Действие его основано на способности бактерий и одноклеточных, поселяющихся в грунте, превращать растворенные в воде органические соединения в неорганические вещества.

Для постоянной фильтрации воды в аквариуме устанавливают один или несколько фильтров.

По способу установки в аквариуме фильтры делятся на внутренние и наружные.

Внутренние фильтры проще по конструкции, чем внешние.

В зоомагазине можно купить удобные для обслуживания внутренние фильтры, в основном губчатые. Ток воды в них создается движением пузырьков воздуха распылителя. Это явление называется аэролифт .

Фильтр при помощи присоски крепят к стенке аквариума на небольшом расстоянии от грунта и соединяют трубкой с микрокомпрессором. Пузырьки воздуха, выходящие из распылителя, поднимаются вверх и увлекают за собой воду, находящуюся во внутренней полости фильтра. А мелкопористый фильтрующий материал корпуса, пропуская воду, задерживает находящиеся в ней частички грязи.

Такой фильтр не только очищает воду от мелких частичек грязи, но аэрирует ее и перемешивает.

Качество фильтрации зависит от того, какой объем воды проходит сквозь фильтрующий материал за единицу времени, от плотности фильтрующего материала и т. д. Более мощное устройство, способное обеспечить качественную очистку – водяной насос .

Сейчасв зоомагазинах всегда имеется самый разнообразный набор водяных насосов и принадлежностей к ним.

Для самых дотошных:

вообще-то, существует два типа устройств, предназначенных для фильтрации воды:

> собственно насосы (Power Head), служащие для перекачивания воды и подключаемые к автономному внешнему или внутреннему фильтру,

> и принудительные фильтры (PowerFilter), представляющие собой насос и фильтровальную секцию, объединенные в единый конструкционный блок.

Фильтры большинства моделей позволяют плавно или ступенчато регулировать мощность, что делает их очень удобными в использовании. Не менее приятно, что установка и управление ими особых трудностей не представляют. Очень важно, что работать они могут круглосуточно в течение многих лет.

Несмотря на разнообразие фирм-производителей («Hagen», «Eheim», «Rena», «Tetra» и др.), продукция их достаточно однообразна и товары одного и того же назначения по принципу действия и устройству не имеют больших различий.

А вот о качестве этого не скажешь! Так, фильтр фирмы «Rena», может рассыпаться уже через пару месяцев, тогда как хэгеновский работает годами.

Каждый механический фильтр нуждается в регулярной промывке водой фильтрующего материала, так как поры постепенно заполняются грязью, которая вымывается водой и попадает обратно в аквариум.

Чтобы этого не допустить, фильтр извлекают из воды, пористый материал вынимают и промывают до тех пор, пока он снова не приобретет эластичность и прежний цвет. Затем пористый материал аккуратно вставляют в фильтр, фильтр помещают в аквариум, подключают – и он с новой силой начинает очищать воду! :-)

Если фильтрующий пористый материал долго не промывать, он покроется противной вонючей зеленой слизью и может вообще испортится. Тогда его придется заменять.

Фильтрующим материалом механического фильтра могут быть гравий, пенополистерол, вата из искусственного волокна, губка (из числа тех, что продаются для мойки машин, качество и параметры у нее – самое то!).

Если фильтр не работал долгое время, перед пуском его надо тщательно промыть: из-за отсутствия тока воды в нем уменьшается количество кислорода, в действие вступают гнилостные бактерии и происходит отравление продуктами их жизнедеятельности.

Наружные фильтры имеют свои преимущества:

> благодаря расположению вне аквариума не нарушается красота водоема;

> поверхность фильтрующего материала может быть гораздо больше;

> при проведении очистки рыбкам не причиняется беспокойство.

Удобны и достаточно просты фильтры, размещенные над поверхностью воды аквариума.

Вода, поступающая в коробку с помощью аэролифта, фильтруется через пористый материал и каплями стекает в аквариум. Когда поры фильтрующего материала забиваются, вода, наполняя коробку, переливается через край и также стекает в аквариум.

Это значить, что фильтр пора очистить. Для этого аэролифт отключают, дают воде возможность стечь из коробки полностью, пористый материал вынимают из фильтра и промывают точно так же, как фильтруемый материал внутреннего фильтра. Разбирать всю систему при этом нет необходимости, что очень удобно.

Простейший аэролифт – это стеклянная трубка с Г-образно загнутым верхним концом, направленным в коробку фильтра. Длина трубки должна быть примерно равной высоте аквариума. Ее внутренний диаметр 5–8 мм. Снизу в трубку подается воздух от компрессора. Пузырьки воздуха захватывают воду и создают ее ток. Верхний конец трубки, направленный параллельно поверхности воды, должен располагаться на 8 – 12 см выше уровня воды. Потому что на такую высоту система аэролифта в состоянии поднять воду.

Донный грунт в качестве фильтра

Иногда в качестве своеобразного внутреннего фильтра используют донный грунт.

Для этого в аквариуме делают фальшдно (как бы фальшивое дно, потому что под ним будет тоже пространство, вполне живое и рабочее :-)) либо систему дренажных труб.

Фальшдно может перекрывать весь аквариум, а может только часть. Лучше – если весь.

Такая конструкция изготавливается из куска пластика или органического стекла примерно того же размера, как дно аквариума, или несколько меньше.

В будущем фальщдне сверлят множество отверстий диаметром 2–3 мм. В углу пластины делают отверстие для трубки аэролифта, а на нижней ее поверхности – ребра, высотой 1,5-2см, на которые фальшдно будет установлено. Ребра могут сходиться к отверстию аэролифта, что будет соответствовать току воды под фальшдном.

Если после установки фальшдна между ним и боковыми стенками аквариума образуется небольшой зазор, его можно заделать аквариумной замазкой или герметиком.

А если грунт у вас такой мелкий, что проскакивает в трехмиллиметровые дырки, или забивает их, то сверху на фальшдно можно дополнительно положить сетку.

Затем в аквариум засыпают грунт. При включении аэролифта, начинается круговорот воды: вода, просачиваясь сквозь грунт, поступает под дно и, направляемая ребрами жесткости, течет в сторону трубки аэролифта, поднимается по ней и сверху снова попадает в аквариум. Здесь фильтрующим материалом выступает сам грунт.

А можно устроить двойную очистку, – то есть направлять воду из-под фальшдна аэролифтом в коробку наружного фильтра, где она дополнительно очистится, пройдя через пористый материал, и попадет обратно в водоем не просто, а кристально чистая! :-)

Подобный же эффект может дать система дренажных труб. Но она проще устроена.

Для системы дренажных труб берутся пластиковые трубки диаметром 1,5–2 см. Их соединяют общей поперечной трубкой, на которой установлен аэролифт. В трубках сверлят множество отверстий, такого же диаметра, что и в фальшдне: 2–3 мм.

Систему укладывают на дно аквариума и засыпают грунтом. Принцип работы у нее точно такой же, как у фальшдна.

Если и это для вас сложно, возьмите гибкий пластиковый шланг, закройте один конец его пробкой, проделайте в шланге множество отверстий, а второй его конец подключите к аэролифту. Шланг спирально уложите на дно и засыпьте грунтом, а трубку аэролифта жестко зафиксируйте на стенке аквариума.

В чем же тут главная выгода?

Во-первых, вода фильтруется через грунт (представляете, насколько он больше любого пористого материала во внутреннем или внешнем фильтре!) и хорошо очищается от взвешенных частиц.

Кроме того, такой грунт со временем начинает действовать как биологический фильтр (помните про бактерии, которые поселяются в грунте и превращают органические вещества в неорганические?)

Для самых дотошных:

при помощи таких систем можно не только эффективно фильтровать воду, но и активно влиять на редокс-потенциал (степень окисления органики, см. раздел «Вода») грунта, периодически закачивая воду через трубку аэролифта под фальшдно или в систему дренажных труб. Величина редокс-потенциала при этом существенно повышается.

Температурный режим имеет для аквариума куда большее значение, чем, например, для нас с вами. Если дома холодно, мы можем потеплее одеться, – а у рыбок температура тела такая же, как у окружающей их воды. Поэтому они очень чувствительны к ее изменению, а резкое повышение или понижение температуры воды может вообще привести их к гибели.

Из-за этого никогда купленных и принесенных домой рыбок не пересаживают сразу в аквариум, а сначала всегда выравнивают температуру воды в емкостях.

Аквариумные рыбки попали к нам их разных климатических условий. И благоприятная (оптимальная) температура у разных видов рыб разная.

Так, например, на юге США, в реках штата Техас, обитает бриллиантовая цихлазома. Для нее область оптимальной температуры в аквариуме довольно широка: от 16 °C до 24 °C. А вот дискусу, живущему в водоемах Амазонки, требуется температура в гораздо более узких рамках: 29–31 °C.

Водные растения имеют более высокую способность приспосабливаться к условиям окружающей среды и область оптимальных температур у них шире. Но и они страдают от ее нарушения. Поэтому, подбирая рыбок и растения, помимо прочих условий, учитывают, будет ли сходна у них область оптимальных, то есть благоприятных, температур.

Большая часть аквариумных рыбок и растений – выходцы из тропиков. И без обогрева им в наших аквариумах будет холодно.

Поэтому воду нагревают до нужной температуры обогревателями. А чтобы не увлечься, и не превратить свой водоем в кастрюлю с ухой, в помощь обогревателям ставят автоматические регуляторы, позволяющие поддерживать температуру воды на заданном уровне.

В зоомагазинах сейчас имеются обогреватели самой разной мощности.

Самые простые, (которые совсем недавно широко выпускались нашей промышленностью) представляют из себя стеклянную колбу, наполненную песком. В песке находится нагревательный элемент. Выпускались такие обогреватели мощностью от 20 до 100 Вт. Бывали они в комплектации с регуляторами мощности (Эвар) и терморегулятором (РТА-3).

Эти обогреватели были довольно удобны и надежны, но хрупки. И вдобавок у них не было надежной герметизации, поэтому они закреплялись так, чтобы головка обогревателя была над водой. При понижении уровня воды в аквариуме верхняя часть обогревателя оголялась, перегревалась, и он перегорал. :-( Это было очень неудобно.

Сейчас же можно приобрести хорошие обогревательные приборы мощностью от 25 до 300 Вт. Они бывают самых разных конструкций, размеров, внешнего вида.

Но все их можно разделить на две группы: просто обогреватели, и обогреватели с терморегулятором.

Первые недалеко ушли от колбы с песком: в них по-прежнему в термостойкой стеклянной колбе размещен нагревательный элемент: спираль из высокоомной (нихромовой) проволоки, намотанной на жаропрочное основание. И песок в них по-прежнему применяют, специальный, мелкий кварцевый, чтобы нагревательный элемент лучше грел и дольше сохранял тепло.

Терморегуляторы тоже бывают двух видов: или встроенные в конструкцию обогревателя, или автономные.

Если ваше хозяйство разрослось, то вам не обойтись без автономного терморегулятора, который будет управлять работой всех обогревателей во всех аквариумах.

Автономные терморегуляторы, как правило, электронные. Места они занимают немного, электричество потребляют умеренно, работают тихо, а польза от них большая. Они сами включат или выключат обогреватели, когда нужно, и не допустят, чтобы те перегрелись, если, к примеру, произошло падения уровня воды.

Но если у вас один-два аквариума, то обогревателей со встроенным терморегулятором будет вполне достаточно.

Это небольшие удобные устройства, которые имеют надежную гидроизоляцию, в том числе от морской воды и сделанные из некорродирующих (нержавеющих) материалов, что дает возможность устанавливать их ниже уровня воды.

Встроенный терморегулятор позволяет поддерживать стабильную температуру в аквариуме.

Хорошо, если отклонение от заданной нормы будет не более, чем на 0,25 °C. Они могут держать температуру от 18 до 31 °C. Конструкция обогревателя позволяет использовать плавкие предохранители. (То есть перегорает не обогреватель, а предохранитель. Можно убрать перегоревший предохранитель и поставить новый).

Такие обогреватели удобно размещать в аквариуме: их можно укрепить близи дна. Вы избавитесь от забот, связанных с доливом воды. Обогреватель можно сделать почти незаметным, а прогрев воды будет более равномерным и эффективным.

В инструкции сказано, на какую предельную глубину можно погружать обогреватель (это зависит от того, хорошо ли он загерметизирован). Обычно глубина составляет около метра.

Что же касается надежности различных моделей, то лучше доверять солидным фирмам (Rena, Hagen, Hydor). Старайтесь покупать товар настоящего производителя, а не халтурно сделанную копию, например польского, китайского или иного подозрительного происхождения.

Слабое место традиционных обогревателей всех марок и типов – стеклянная колба. Ее нужно оберегать от ударов и нагрузок, даже если стекло толщиной 2мм, как в моделях серии «RenaCall».

В этом отношении куда лучше донные кабельные обогреватели: эластичные пластиковые шнуры с металлическим проводом внутри. Эти обогреватели с помощью присосок монтируются змейкой на дне аквариума и сверху их засыпают грунтом.

Хотя донные кабельные обогреватели значительно дороже традиционных, но зато они имеют повышенную (в три-четыре раза) теплоотдачу. Не только для рыб, но и для растений (для их корней) такой обогрев более предпочтителен. Управление обогревателем ведется терморегулятором, который входит в комплект и располагается вне аквариума.

Мы обещаем, что как только вы войдете во вкус, то убедитесь, что одного аквариума вам катастрофически не хватает! :-) И речь здесь идет не о втором большой аквариуме. Вы поймете, что вам не хватает дополнительных рабочих водоемов.

Во-первых, очень удобно иметь карантинный аквариум, в котором купленные рыбки должны быть выдержаны перед посадкой в общий водоем. Ведь большинство болезней в аквариум попадает через зараженных рыбок, а выдерживание их в карантинном аквариуме снижает риск занесения заболевания. Карантинный аквариум делают без грунта, немногочисленные растения сажают в горшочки. Кроме этого, в нем обязательно должны быть укрытия.

Во-вторых, для лечения рыбок, если уж они заболели, применяют лечебный аквариум. В нем проводят лечебные процедуры, поэтому он без грунта и без растений.

Если вы хотите вырастить потомство от своих рыбок, вам понадобится нерестовый аквариум или нерестовик. Он нужен в тех случаях, когда хотят сохранить икру и когда для икрометания необходимо создать определенные условия. Обычно нерестовый аквариум делают небольшого размера, с низким уровнем воды, без грунта.

Полученных мальков выращивают в выростном аквариуме. Он отличается б о льшими размерами, нежели нерестовик, и максимальной чистотой, чтобы снизить риск заболевания малышей.

А основной, большой аквариум принято считать декоративным. Декоративный аквариум тоже делят на разные типы.

Если в аквариуме содержатся рыбки и растения независимо от места их происхождения, его называют смешанным.

Если все животные (а иногда и все растительные) обитатели аквариума происходят из одной географической зоны, воспроизводя уголок водоема какой-либо точки земного шара, аквариум называется географическим.

Если в аквариуме объединены рыбки одного вида, он называется видовым. В нем наблюдают за их взаимоотношениями, поведением, размножением и т. п.

ЕВРОРЕМОНТ В АКВАРИУМЕ

Аквариум у вас есть, пора подумать и его внутреннем убранстве. Это всегда делается перед настройкой и запуском аквариума.

Начинают процесс создания подводного мира с заполнения водоема грунтом.

Грунт – очень важная деталь в аквариуме, особенно если в нем есть растения.

Потому что в грунте, а не где-нибудь, происходят все основные биохимические процессы. Они определяют биологическое равновесие подводного мира.

Два главных требования предъявляют к материалу, который может стать будущим грунтом: он не должен выделять в воду аквариума вредных веществ, и частицы его не должны быть слишком мелкими.

Ну, с наличием отсутствия вредных веществ все должно быть понятно:-), а вот второе требование может вызвать вопросы.

А дело тут в том, что грунт обязательно должен быть пористым! То есть способным пропускать воздух.

Если, к примеру, насыпать в аквариум мелкий песок, частички которого по размеру меньше одного миллиметра, он быстро слежится, спрессуется, и в нем нарушатся обменные процессы. Слежавшийся песок не будет пропускать вглубь себя кислород, грунт закиснет, корни растений в нем загниют – и конец песне! Не помогут тут ни рыбки, ни моллюски, ворошащие грунт.

Для грунта можно использовать крупный песок, мелкий гравий, керамзит, кирпичную крошку, каменный уголь (антрацит), стеклянные шарики, стеклянную обкатанную крошку, мелкие кусочки пластика.

Хорошим, вполне доступным грунтом является мелкий гравий с размером частиц 2–4 мм. Он достаточно порист и обменные процессы в таком грунте долгое время не нарушаются. Заиленный грунт из мелкого гравия подходит для большинства аквариумных растений, как с мощной корневой системой, так и с нежными, ломкими корнями, потому что при пересадке растения мелкие частицы грунта слабо травмируют корни, а вновь образующиеся корешки легко проникают в его глубь.

Можно в качестве грунта использовать гравий и покрупнее, с частицами 4–8 мм. Он слеживается меньше, чем мелкий гравий, но и заиливание его происходит медленнее. При пересадке его крупные частицы сильнее ранят корешки растений, поэтому в такой грунт лучше сажать растения крупные, с сильной корневой системой.

Свои достоинства имеет грунт, который составляют из крошки красного (строительного) кирпича в смеси с крошкой черного угля (антрацита) один к одному. Размер частиц должен быть 3–8 мм. В аквариуме с таким грунтом вода мягкая, показатель pH стабилизируется в районе 6,5–7,5. Даже если в водоеме нет фильтра, вода не мутнеет. Не происходит гнилостных процессов с выделением сероводорода и метана. Растения чувствуют себя хорошо.

А происходит это все потому, что кирпичная основа пориста, – значит, в грунте идет хороший газообмен. Уголь же – природный адсорбент. Он собирает на своей поверхности сероводород и метан, предотвращает закисание и улучшает обмен.

Керамзитовый наполнитель тоже обладает прекрасной пористостью и легкостью. Это такие керамические шарики коричневатых и темно-коричневых тонов. Керамзитовый грунт лучше всего смотрится в крупных водоемах, – ведь сами частички-шарики керамзита достаточно велики. При пересадке растений они практически не ранят корни. Внутри частиц керамзита со временем развивается полезная для аквариума анаэробная фауна – микроорганизмы, не нуждающиеся для своей жизни в кислороде. Они очищают воду от избытка многих органических соединений.

Стеклянные шарики, стеклянная обкатанная крошка и кусочки пластика чаще всего используют, когда надо в аквариуме создать фантастический, неземной пейзаж. (Или когда не хочется ломать голову над поисками песка или гравия с частичками нужных размеров! :-))

Главное достоинство искусственного грунта в том, что он инертен к воде, – то есть не выделяет в воду различных веществ, влияющих на ее состав. Частицы его достаточно легки и поэтому в нем хорошо приживаются растения. Искусственный грунт выпускается различными фирмами самых разных цветов и размеров.

Какого цвета будет ваш грунт, – зависит исключительно от вас.

А специалисты советуют в аквариуме, изображающем естественный водоем, делать грунт темных тонов: черный, серый, коричневый или темно-красный. Яркие рыбки и зеленые растения будут хорошо выделяться на таком фоне.

Перед тем, как поместить грунт в аквариум, его надо подготовить.

Если вы взяли природный грунт из водоема, где водятся рыбы, вы рискуете принести вместе с этим грунтом и рыбных паразитов, которые потом могут заразить ваших питомцев.

Чтобы избежать этого, сначала грунт тщательно промывают до тех пор, пока сливаемая вода не станет чистой, без частичек мути. А потом грунт прокаливают (на противне в духовке).

Но весь фокус в том, что в непрокаленном грунте, с включениями глины, ила, частичек торфа растения приживаются лучше, и биологическое равновесие устанавливается быстрее. Мути от него, конечно, больше, но потом, когда система стабилизируется, муть проходит.

Так что если вы взяли грунт не из водоема, его вполне достаточно промыть.

Но новый грунт (а особенно тот, что тщательно промыт и прокален), очень беден питательными веществами и растения в нем будут голодать. Поэтому в него нужно дополнительно внести питательные добавки.

Чтобы растения питались как следует, под их корни помещают комочки глины. Для подкормки растений используют желтую, серую или голубую глину.

Желтая глина очень часто встречается на поверхности земли. Именно с самой поверхности ее и надо брать. Питательная ценность желтой глины по сравнению с другими глинами самая маленькая.

Более питательна серая глина, встречающаяся реже. Но лучшие результаты дает голубая глина, которая залегает глубоко под землей и выносится на поверхность только при земляных работах.

Глина вносится в грунт под корни растений в виде шариков или лепешечек диаметром 1–1,5 см. Такие шарики лепят из предварительно размоченной глины. Затем их высушивают и хранят в сухом месте.

Глиняные шарики не только не мутят и не портят воду, но, медленно размокая, снабжают растения питательными веществами, ощелачивают грунт, предотвращая его закисание. Со временем (если вы, конечно, регулярно чистите водоем) размокшая глина постепенно удаляется из грунта при просасывании дна грязеочистителем.

Очень полезно добавлять в грунт древесный уголь, ведь он действует так же, как и антрацит: собирает продукты гниения, метан и сероводород, препятствует закисанию и загниванию грунта. Его можно засыпать непосредственно в грунт или добавлять в глиняные шарики с таким расчетом, чтобы угля в них было ? – 1/5 объема.

На Птичьем рынке в Москве свободно продают такие шарики, можно не бегать, сломя голову, по карьерам и стройкам, а пойти и купить :-). Это, что ни говори, удобно.

Прекрасным веществом, питающим растения, является вываренный торф. Но в аквариуме им пользоваться надо с большой осторожностью: нередко через 1,5–2 месяца торф начинает гнить. При этом качество предварительной обработки торфа большого значения не имеет. В результате в грунте начинает накапливаться сероводород, корни растений загнивают, растения гибнут.

Поэтому торф лучше использовать в сочетании с другими добавками, например с глиной и древесным углем – в тех же шариках.

Вся та муть, которая неизбежно появляется в аквариуме и загрязняет воду, на деле является прекрасным удобрением. Когда вы чистите грунт, или заменяете часть аквариумной воды на новую, можно профильтровать сливаемую воду через мелкоячеистую капроновую ткань (чулок) или фильтровальную бумагу.

Получившийся осадок будет очень эффективной добавкой для роста растений. Этот осадок высушивают и хранят в сухом месте, в плотно закрытой коробочке. Правда, накопить достаточное количество донного ила не так просто, понадобится время. (Поэтому открыть фабрику по производству сапропеля на дому, скорее всего, не удастся! :-))

Размещение грунта в аквариуме

Перед закладкой грунта в аквариум, вы столкнетесь с массой вопросов: каким слоем насыпать грунт? Может быть лучше разместить его не горизонтально, а с уклоном? Или вообще сделать террасы? А как их сделать, чтобы грунт не осыпался?

Ответы на эти вопросы зависят в первую очередь от того, какого размера у вас частицы грунта. Чем они мельче, тем тоньше должен быть слой, – чтобы грунт «дышал».

Если вы пропустили мимо ушей все, что мы говорили выше :-), и решили насыпать в аквариум мелкий речной песок, то выполните хотя бы эту рекомендацию: насыпьте его слоем не толще двух сантиметров. Разумеется, в таком тонком слое смогут закрепиться лишь небольшие растения.

Для мелкого гравия (частицы 2–4 мм) слой грунта составит 4–5 см. Этого хватит большинству растений.

Грунт, состоящий из крупных (4–8 мм) частиц, насыпают слоем до 7 см. Большей толщины грунта для посадки растений и не нужно (если вы не собираетесь выращивать очень большие растения с мощными корнями).

Можно насыпать грунт ровно, а можно с уклоном.

Насыпка грунта с уклоном дает кое-какие преимущества. Во-первых, остатки корма и всякая грязь собираются в самом низком месте дна, что облегчает уборку. Во-вторых, подъем грунта к задней стенке аквариума улучшает обзор подводного сада. В-третьих, разная толщина грунта позволяет соответствующим образом разместить растения: более крупные на заднем плане, где слой грунта толще, мелкие – на участках с тонким слоем грунта.

Но у грунта есть такое милое качество, как сыпучесть, которое очень быстро может уничтожить разницу в уровнях дна.

Сыпучий грунт можно закрепить с помощью крупных плоских камней. Для этого подбираете камни нужного размера и вкапываете их в грунт плотно друг к другу, чтобы ограничить участок, где дно будет выше или, наоборот, ниже.

Если же вы хотите сделать терраски – можно воспользоваться полосками оргстекла.

Прямой полосой можно просто отгородить угол аквариума, тогда у вас получится треугольная терраса, которую засыпают грунтом на всю ширину полоски, а на остальном пространстве аквариума грунт насыпают менее толстым слоем.

Если хочется получить линию террасы не прямой, а изогнутой или извилистой, то можно нагреть полоску оргстекла над огнем и изогнуть, как хочется. А потом установить в нужное место.

Иногда рыбки и растения в аквариуме уживаются из рук вон плохо, потому что у рыбок крайне подрывной характер! Они роются в грунте и вырывают растения. Убеждать их этого не делать – бесполезно. А иметь зеленые насаждения в аквариуме так хочется! :-)

Тогда хитрые аквариумисты сажают растения в аквариум в горшочках.

Горшки для этого используют глиняные или пластмассовые. В дне у них должно быть несколько отверстий (не меньше 4–5). Кроме того, очень хорошо, если отверстия будут проделаны и в боковых стенках вблизи дна.

Грунт в растениях устраивают хитро: сначала на дно кладут крупный гравий. Потом кладут слой, в который и будут высажены растения. Это может быть смесь мелкого гравия с дерновой землей, глиной, торфом, перегноем, – смотря по тому, какое растение вы собираетесь сажать, и что ему требуется для подкормки. А вот когда растение посажено, питательный слой засыпают сверху гравием, чтобы защитить его от излишне активных рыбок, от размывания водой и т. п.

Подводный пейзаж (ландшафт)

Оттого, какие обитатели будут жить в вашем аквариуме, зависит, какой ландшафт им потребуется.

Может быть, это будет подводный сад по типу «голландского аквариума», в котором главная роль отдана растениям, а рыбки выступают в качестве группы поддержки.

А может быть это будет скальный пейзаж вообще без растений, как в Больших восточноафриканских озерах, главное украшение которого крупные, яркие рыбы (иногда две-три, не больше).

Делая ландшафт, вы выступаете в роли художника, скульптора, режиссера. Здесь многое будет зависеть от вашего вкуса и чувства меры. Главное, при создании ландшафтов – это умение отбросить все лишнее!

Камни, коряги, декоративные материалы

Обработка и правильная установка

Камни для украшения аквариума берут щербатые или окатанные.

К камням красно-малиновых, оранжевых и ржавых цветов относитесь с осторожностью, – в них могут быть вкрапления солей железа, а избыток железа в воде плохо влияет на растения (например, такое растение как валлиснерия, может вообще погибнуть:-(). Хотя не во всех камнях красно-малинового или оранжевого тона обязательно должны присутствовать соли железа. :-)

Можно украсить аквариум выразительными кусками туфа, песчаника, ракушечника.

Камни перед помещением в аквариум моют, чистят жесткой щеткой и ополаскивают кипятком.

Если вы хотите создать дома кусочек неспешной лесной речки, разложите тут и там несколько камней.

Если же ваш аквариум изображает горную речку или кусочек каменистого дна озера, камни можно «нагромоздить», сделать с их помощью террасы.

Под камнями обязательно установите прочную опору, не кладите их просто на грунт, потому что если рыбы начнут копать под ними, все ваше нагромождение может обвалиться и причинить массу бед. Обязательно убедитесь, что каменные нагромождения установлены прочно, что они не развалятся, не покалечат рыбок и не разобьют стекло аквариума.

Для большей надежности можно склеить «блоки» из нескольких камней силиконовым клеем, только сделать эту нужно заранее, чтобы клей успел высохнуть до того момента, как вы начнете заполнять аквариум водой.

Жестко склеивать между собой камни всего сооружения не стоит, – а вдруг вам придется извлекать из них спрятавшуюся рыбку (для того чтобы, например, отсадить ее на нерест). «Блоки», склеенные из двух-трех камней, вы сможете разобрать, а вот если все камни склеены, конструкцию придется ломать :-(.

Террасы тоже можно сделать из склеенных вместе камней.

Все это делается так: мажете силиконовым клеем один камень, прижимаете к нему другой нужным местом. Чтобы клей схватился и накрепко соединил камни, скрепляете их резинкой или лентой, если это необходимо. Даете высохнуть. Резинку снимаете. По такому же принципу приклеиваете следующий, – пока не надоест. :-)

В магазинах сейчас очень большой выбор гротов, коряг и коры, выполненных из обоженной глины и раскрашенных так, что даже вблизи их не всегда отличишь от настоящих.

Это очень удобное украшение аквариума! В отличие от натуральных, такие коряги и кора не портятся сами и не портят воду в аквариуме. Их не обгладывают сомики (одну, достаточно большую настоящую корягу в нашем водоеме сомики-присоски обглодали так, что от нее остались лишь тонкие прутики! :-)). А гроты можно подобрать специально под особенности ваших любимцев.

Но помните, выбирая убежище, что количество отверстий в нем должно быть не меньше двух (вход и выход)!

Встречаются укрытия для рыбок из пенобетона. Перед помещением такого укрытия в аквариум его или вымачивают в течение месяца или обрабатывают фосфорной кислотой, чтобы оно не выделяло никаких вредных веществ.

Можно встретить укрытия, сделанные из пенополиуретана. Они хорошие, но легкие. Чтобы такое укрытие не всплыло, внутрь его помещают тяжелый камень.

Широкое применение в аквариумистике нашли пластики: из них делают синтетические коряги, кораллы и, конечно же, растения всех видов, форм и размеров.

Из какого материала вы предпочтете укрытия, из искусственного и естественного, дело ваше. Но помните про четыре основных правила укрытий в аквариуме: они должны быть легко съемными, хорошо просматриваться, не скапливать в себе грязь и не выделять в воду вредных веществ.

Есть рыбки, которые любят укрываться или откладывать икру в щелях или пещерках подводных скал. В аквариуме убежища для них можно сделать в камнях. Главное, чтобы их убежища не были глухими, – иначе вместо защиты они могут оказаться ловушкой. (Помните про вход и выход!) Да и грязь в глухом убежище будет скапливаться с особым удовольствием.

Также можно использовать для укрытий глиняные цветочные горшки, дренажные трубы или трубки из пищевой пластмассы. Их помещают под камнями или среди растений, и они играют роль пещер. Горшки часто используют разбитые. Тогда создается впечатление, что в аквариуме потерпел крушение старинный корабль, везущий глиняные горшки на Фессалоникскую ярмарку :-).

Люди, которым вообще ничего не страшно, не боятся использовать в аквариумах в качестве украшений и укрытий древесину. Это и коряги, и бамбук, и скорлупа кокосовых орехов, и ивовые корни, и дубовая кора.

Только древесину нужно обработать: сначала прокипятить в насыщенном растворе поваренной соли в течение 10–12 часов. Потом еще 6 часов кипятить в пресной воде, которую надо регулярно менять.

Кипячение в соленой воде нужно для того, чтобы удалить воздух из древесных пор и увеличить удельный вес, иначе ваше дерево поплывет по воде, прямо как дерево :-). Ну и, конечно, чтобы продезинфицировать будущее украшение водоема.

После этого коряги обрабатывают стамеской и напильником, чтобы удалить все трухлявые места, чтобы она стала твердой на ощупь. Лучше будет, если корягу вы возьмете из природного водоема, где она уже побывала в роли подводного украшения.

Потом корягу шлифуют и еще кипятят в течение одного часа.

Крупные коряги можно распилить на удобные для обработки куски, прокипятить по частям, а затем скрепить обратно в целую корягу с помощью деревянных шпилек.

Лучшие породы дерева для аквариума – ольха черная, можжевельник, ива, вяз, багульник (рододендрон даурский) и другие.

Если со временем древесина становится рыхлой, в аквариум подсаживают кольчужных сомов (например, обычных анциструсов или более экзотичных панаков, птеригоплихтов, плекостомусов). Иногда поверхность коряг для защиты от гниения покрывают тонкой пленкой полиэстера, или эпоксидной смолы, или даже поливают расплавленным парафином, тоже создающим защитную пленочку.

Куски коры, все равно какой, натуральной или искусственной, очень хороши для маскировки оборудования, например, отводной трубки донного фильтра. Чтобы натуральная кора не всплывала, можно вдавить ее нижним концом в грунт, а верхний закрепить под верхней планкой. Или подпереть крупными, плотно уложенными на дне камнями.

Если же, несмотря на все ваши усилия, деревянные коряги и кора всплывают, можно опять воспользоваться клеем и приклеить их на пластины. А пластины закопать в грунт.

А вот как можно оформить аквариум зелеными и растениями и корягой, чтобы получился уголок спокойного лесного водоема.

Для начала надо определить, что за рыбки будут жить в этом аквариуме и что за растения. Мысленно представьте, каким должен получится аквариум.

Очень полезно побыть некоторое время архитектором и нарисовать на листке бумаги хотя бы схематический план, на котором отметить, где будут лежать коряга, камни, где лучше всего расположить фильтр и обогреватели.

Оценить планировку с декоративной точки зрения легче, если покрасить места расположения растений каждого вида в цвет его листьев и изобразить на них форму листа.

Ну и конечно не стоит забывать, что растения имеют привычку разрастаться во все стороны! :-)

Определившись с теоретической частью, приступаем к практической!

Сначала в аквариум насыпают грунт, желательно наклонно. Очень хорошо, если у передней стенки он будет толщиной примерно сантиметра 4, а у задней стенки его толщина будет достигать 7 сантиметров.

После того, как вы осторожно, небольшими порциями насыпали грунт, немножко его утрамбуйте.

А теперь надо установить внутренний фильтр, если вы пользуетесь фильтром, работающим по принципу аэролифта. Если у вас принудительный фильтр с водопомпой, то его устанавливают после заполнения аквариума водой.

Потом в грунте делаем ямки и сажаем туда растения.

Обычно растения располагают как в хоре: более крупные сзади, более мелкие спереди.

Длинностебельные растения сажают сзади и сбоку – они хорошо справляются с ролью театрального задника и кулис. Особенно, если создают густые заросли. Этим славятся валлиснерия, элодея, лимнофила, наяс и т. д.

Если же вы хотите разделить пространство на участки, или создать дополнительный контраст, то ничего не мешает посадить длинностебельные растения и в средней части.

Контраст – вообще очень выразительный художественный прием.

Многие растения (к примеру, альтернантера), имеют красные листья, у многих растений листья нежного светло-зеленого цвета – представляете, как красиво они будут выглядеть на фоне темно-зеленых, крупных листьев! (Так будет, если посадить амбулию на фоне какой-нибудь крупной криптокорины).

Длинностебельные растения (амбулию, бакопу, людвигию и т. д.) сажают группами по несколько веточек. Их заглубляют в грунт на одну-две мутовки. Мутовки – это участки на стебле, откуда выходит пучок листьев. Из этих мутовок, зарытых в грунт, потом появятся корни.

Если веточки слишком длинные, их можно просто разрезать на нужные кусочки. Со временем из мутовок, которые будут возле верхнего среза, появятся боковые побеги.

Крупные одиночные растения, такие как эхинодорусы или нимфеи, обычно сажают в средней части аквариума, ближе к задней стенке.

Растения розеточного типа, у которых листья отходят как бы непосредственно от корня, настолько стебель короткий и незаметный, нельзя глубоко закапывать. Но и торчать высоко из грунта они тоже не должны. Сажают эти растения так, чтобы точка роста (откуда растут листья) не была погружена в грунт.

Длинные корни у розеточных растений подрезают, – старые корни обычно все равно отмирают, а растение с подрезанными корнями быстрее выпускает новые корешки.

Мелкие растения сажают в средней части ближе к передней стенке.

А вот у самой передней стенки грунт обычно стараются оставить без растений.

Посадка сухопутных и водных растений хоть и похожа, но все-таки имеет кое-какие отличия.

Иногда растения в аквариуме трудно посадить потому, что они постоянно всплывают на поверхность (из-за разных причин: или корешки коротенькие, или плавучесть чересчур сильная). Таких неуемных пловцов можно аккуратно пришпилить к грунту стеклянными шпильками или осторожно прижать камешками, кусочком свинца.

Над особо светолюбивыми растениями, крупными одиночными кустами, требующими яркого света, можно установить дополнительный источник света (лампочку накаливания). Или расположить это растение так, что ему максимально хватало света от имеющихся источников. Такие светолюбивые растения (например, тигровую нимфею лотус) стараются сажать на открытых пространствах, чтобы их не затеняли другие.

Если вам после всего прочитанного не хочется завязываться с водными растениями, вы вполне можете заменить их искусственными. Можно подобрать пластиковые заросли, совсем не отличающиеся от настоящих. Или максимально отличающиеся! :-)

Но, покупая искусственное растение, обратите внимание на то, как вы его будете укреплять в грунте. Есть ли у него специальная площадка, которую можно будет вкопать, или оно крепится с помощью каких-то специальных приспособлений.

Все это надо выяснить д о т о г о, как вы его принесете домой, посадите в аквариум, а потом увидите, как оно дрейфует у поверхности, подкопанное любопытными сомиками или цихлидками. Никакие увещевания, нотации им через стекло аквариума и взывания к чувству совести не помогут, а вот достаточно широкая площадка в основании растения помогла бы. :-)

Когда растения посажены, приходит черед коряги.

Ее обычно располагают в средней части, немножко сместив в сторону так, чтобы ее центр делил аквариум на две неравных половины (приблизительно 2/3 к 1\3).

Все это делается для того, чтобы соблюсти принцип ассиметрии – ведь в природе вряд ли встретишь совершенно симметричные ландшафты!

Кроме этого, надо учесть принцип равновесности всех частей водоема. Его лучше всего объяснить, если представить, что дно аквариума – это доска качелей, закрепленная в центре. И сидящий, к примеру, в правом углу пышный куст будет «перетягивать» правую сторону аквариума. Значит, ее нужно уравновесить чем-то в левой части, например, группкой мелких растений (ассиметрия! :-)). Или растением яркого цвета, притягивающим к себе взор. Или еще чем-нибудь.

Но вернемся к коряге. Она – прекрасное украшение водоема сама по себе, но если вы хотите сделать корягу еще красивее, на нее можно привязать какой-нибудь водный мох (например, яванский). Постепенно он разрастется и закрепится на коряге. Смотреться будет – как в настоящем озере!

Многим рыбам растения и даром не нужны, – они привыкли к каменистым лабиринтам, гротам и укрытиям. Для таких привередливых особ аквариум оформляют, как дно Больших восточноафриканских озер.

Для начала установите на дно фильтрующую пластину донного фильтра, если таковой у вас есть.

Если нет, придется положить на дно пластину органического стекла, пластика – то есть любого материала, который сможет изолировать стеклянное дно аквариума от камней. Особенно это условие важно для каркасных водоемов, в цельносклеенных можно обойтись и без изоляции.

Можете даже не тратить время в поисках ровных, окатанных, одинаковых камней, – вам они все равно не понадобятся!

Камни нужны разные по размеру, угловатые, выразительные. Достаточно крупные. Только надо позаботится, чтобы они не были острыми, – иначе рыбки могут пораниться. Просто замечательно, если вам удастся найти несколько плоских камней, – ими удобно делать перекрытия, да и некоторые рыбки мечут икру именно в щели между плоскими камнями.

Из подготовленных камней выберите самые большие, – это будет фундамент, придающий жесткость всему сооружению. Уложите их вдоль задней стенки на дно или на пластину на некотором расстоянии друг от друга. Насыпьте грунт.

Теперь прикопайте в укромных местах между камнями положенные набок цветочные горшки – это дополнительные убежища. Заодно они предотвратят чересчур активное перекапывание рыбками грунта у задней стенки аквариума.

Теперь перекройте камни фундамента сверху «крышей» – крупными плоскими камнями.

Если опасаетесь за прочность конструкции, можете склеить камни между собой, – мы об этом уже говорили. Но еще раз скажем, что клеить камни надо блоками, по принципу детского конструктора.

В жизни ведь много чего может случиться, – а вдруг вам придется срочно вылавливать самочку цихлиды, вынашивающей во рту икру, чтобы отсадить ее на нерест! А она забьется в какую-нибудь щель, и вылезать откажется! Тогда вы аккуратно снимете камни, благоразумно склеенные в свое время по два-три, поймаете рыбку и торжественно водворите беглянку в «роддом».

Укладывая камни, следите, чтобы между ними оставались пространства: щели и проходы, широкие и узкие, которые позволят рыбкам прятаться в них, использовать как убежища и как проходные дворы.

Построенное сооружение можно дополнить корягами (или корягой), уложенными поверх камней. Во-первых, смотреться они будут естественно, а весить меньше, чем камни. Во-вторых, корягой можно замаскировать оборудование. Например, отводную трубку донного фильтра. Здесь коряги лучше использовать искусственные – хлопот будет меньше.

Некоторое время спустя ваша конструкция покроется обрастаниями и тогда никакая Королева Ньяса не отличит ваш аквариум от своего родного озера Малави! :-)

Ну вот, евроремонт мы сделали, осталось залить в аквариум воду.

Это очень важная и совсем не такая простая процедура, как может показаться на первый взгляд.

Перед заливкой воды в аквариум ей нужно дать отстояться в течение одних-двух суток (чтобы улетучился хлор, которым дезинфицируют воду в большинстве городских систем водоснабжения, и стабилизировался газовый состав, то есть вышел избыток газов).

На свободное место в аквариуме поставьте чашку с блюдцем и направьте в нее из шланга струю воды комнатной температуры. Этот способ поможет избежать размывания с таким трудом уложенного грунта.

Чтобы наливать воду было удобно, можно сделать подставку такой же высоты, как аквариум, установить на нее ведро с водой и опустить туда один конец шланга, а другой взять в рот, втянуть в себя воздух, затем зажать и быстро опустить в чашку.

Если в доме чашек нет категорически, да и все шланги похитили враги, то можно аккуратно наливать воду и прямо из ведра, направляя струю на положенную на грунт тарелку.

Свежезаполненный водой аквариум выглядит непривлекательно: он весь мутный и непонятный. Но скоро муть осядет, и вода станет прозрачной.

Не спешите сразу сажать в аквариум рыб.

Он должен «созреть»! Это будет длиться в течение недели – двух. Заодно вы посмотрите, как работают ваши системы.

А пока аквариум созревает, настало время поговорить о таком веществе, как

Вода – это не просто так, от нее зависит жизнь и здоровье рыбок.

Это одно из самых необычных, самых чудесных веществ на нашей Земле. И у воды есть множество характеристик.

Что же должен знать о ней человек, который держит рыбок в аквариуме?

Во-первых, вода – хороший растворитель. Иначе мы ею бы не умывались! :-)

Помимо прочего, она способна растворять в себе большое количество газов (это называется обогащение). Именно этими, растворенными в воде газами, и дышат все водные обитатели.

В аквариуме обогащение воды газами происходит несколькими путями: газы проникают через поверхность воды, газы вырабатываются в результате жизни водных обитателей и газами вода насыщается с помощью специальных устройств (аэраторов, фильтров и т. п.)

Вот какие газы растворены в воде:

Кислород (O2).

Кислород вырабатывают растения в процессе фотосинтеза. Это первый путь.

Второй – это когда кислород поступает в воду из атмосферы.

Из-за этого, кислорода всегда больше в верхнем слое воды в аквариуме. А дышать хочется всем, и тем, кто может плавать у поверхности, и тем, кто обречен жить на дне.

Поэтому, чтобы распределить кислород равномерно по всем слоям аквариума, нужно постоянно воду перемешивать с помощью аэратора и фильтра.

Но количество кислорода в воде не всегда одинаково: в соленой воде его меньше чем в пресной, и теплой меньше чем в холодной. Чем больше температура воды, – тем меньше в ней становится кислорода.

Очень часто рыбок лечат солевыми ваннами или отсаживают для нереста в более теплую воду, чем обычно. Здесь потеря кислорода неизбежна, поэтому обязательно нужна аэрация.

Разным рыбкам для дыхания нужно разное количество кислорода. Например, макропод имеет более скромные запросы, чем лялиус, хотя они и родственники.

А есть рыбки, которые могут дышать и атмосферным кислородом, если уж совсем деваться некуда. Но дополнительные органы дыхания у них появляются не сразу, а через определенное время после вылупления из икры (от трех недель до нескольких месяцев).

Если кислорода в воде растворено недостаточно, то рыбки начинают плохо расти: аппетит у них может и не пропасть, но питательных веществ будет усваиваться меньше.

Это особенно важно для молодых рыбок: ведь они должны вырасти большими (для своего вида) и здоровыми. Поэтому в аквариумах, где их выращивают, обязательно делают постоянную аэрацию и водообмен.

Углекислый газ (CO).

Углекислый газ тоже постоянно присутствует в аквариуме.

Ведь его выделяют и рыбки, и растения, когда дышат. Причем рыбки могут выделять его не только через жабры, но и через кожу (до 90 %) – так приспособились делать многие вьюны.

Слишком большое количество углекислого газа в воде ведет к удушью рыб. Это происходит, когда в аквариуме чересчур много рыбок и растений.

Но удушье – это уже заключительная стадия, неприятности в аквариуме начинаются гораздо раньше.

Незаметно, тихо у рыбок наступает изменение обмена веществ. Едят они с аппетитом, но пища не усваивается, как положено и на самом деле рыбки голодают и медленно истощаются. А виной всему повышение концентрации углекислого газа в воде.

Углекислый газ удаляется из воды растениями в дневное время, – когда они под воздействием света поглощают его и вырабатывают кислород. Так же его количество снижается, если повышается температура воды и соленость. Для большинства организмов, живущих в воде, углекислый газ ядовит.

Казалось бы, чем меньше углекислого газа, – тем лучше. Но нет – при недостатке углекислого газа начинают страдать растения.

Это происходит в аквариумах, где много растений и нет, или очень мало рыбок (ведь есть люди, которым очень нравятся именно подводные сады, а не рыбки!).

Углекислый газ для растений – то же самое, что для нас с вами еда.

Ночью растения не вырабатывают кислород, – они дышат и выделяют углекислый газ, как и все остальные обитатели аквариума. А утром, когда рассветет, начинают «съедать» выделенный за ночь углекислый газ, строя свое тело.

Но углекислого газа от одних растений получается мало и они «съедают» его еще до обеда. А больше есть нечего, – наступает голод. Растения перестают расти, потом у них начинают разрушаться листья и стебли.

От этой беды растения спасают рыбки, выделяющие углекислый газ в процессе дыхания. Вот почему даже в аквариумах, созданных исключительно ради водных растений, поселяют достаточное количество рыбок.

Сероводород (H2C)

Сероводород образуется в стареющих аквариумных системах. В основном его выделяют гнилостные бактерии. Они питаются гнилью, образующейся на грунте, куда падают остатки несъеденного корма.

Опасность сероводорода заключается не только в нем самом, но еще и в том, что он участвует в химических процессах, которые уменьшают количество кислорода в воде.

Метан (CH4) (болотный газ).

Метан (а болотным газом его называют, потому что много метана на болотах) образуется около дна, в грунте, где разлагаются отмершие части растений, погибшие организмы. Метан вносит свою лепту в отравление аквариума.

Гидрохимический состав воды

Именно потому, что вода хороший растворитель, чистой воды в природе почти нет!

В лабораториях получают дистиллированную – почти чистую воду.

А подземные, речные, водопроводные воды имеют сложный химический состав.

В воде водоемов, где живут самые разнообразные обитатели и растут самые разнообразные растения, идут сложные биологические процессы, меняющие химический состав воды и насыщающие ее органическими веществами. Все это и определяет химический состав воды в аквариуме.

Аквариумисты должны постоянно учитывать некоторые параметры воды, знать, какие химические реакции в ней происходят.

Поэтому они пользуются специальными терминами, которые встречаются в любой литературе по аквариумистике, такими как жесткость воды, водородный показатель pH, редокс-потенциал. Без этих терминов аквариумисту никуда.

Что же это такое?

Постараемся разобраться! (А лучше всего привлечь родителей – пусть помучаются! :-))

Активная реакция воды (водородный показатель pH)

Химическая формула воды H2O.

Это значит, что молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода.

Но под влиянием слабого природного электричества часть молекул воды распадается на ионы. Этот процесс называется диссоциацией.

Соли, кислоты и щелочи, которые растворены в воде, тоже распадаются на ионы.

Ионы воды обозначают так: H+ (свободные водородные ионы) и OH– (гидроксильная группа). Плюс на минус дает сами знаете что. То есть если тех и других в воде поровну, то говорят, что вода имеет нейтральную реакцию.

В нейтральной воде распадается (диссоциирует) примерно одна молекула на каждые 10 000000.

То есть в ней ионов водорода 10 в минус 7 степени: 10 -7. (И ионов гидроксильной группы OH– тоже 10 -7.).

Активная реакция такой воды обозначается водородным показателем с цифрой 7. Почему 7, а не 6 или не 10? Посчитайте нули в десяти миллионах! Записывают водородный показатель латинскими буквами pH. И говорят, что у нейтральной воды pH7.

Если же в воде оказывается больше ионов водорода (Н+), вода становится кислой, если ионов гидроксильной группы (ОН-), то щелочной.

В качестве показателя активной реакции воды будет десятичный логарифм показателя ионов с обратным знаком. (А логарифм, если кто забыл, это вот что: x=10y, ® y=lgx, обратный же знак, потому, что у ионов водорода, растворенных в воде степень минусовая, их же там очень мало). (Вы что-нибудь поняли? Один из авторов этой книги понимает и уверен, что все ясно, яснее некуда, другой ни черта не понял! :-))

Это была теория. Можно ее забыть, если кроме головной боли она ничего не вызывает.

Что нужно помнить:

Чтобы узнать, сколько этого самого pH, то есть водородного показателя в воде, придумали шкалу с делениями от 0 до 14.

Нейтральный показатель pH (наиболее предпочтительный) – это деление под номером 7, ровно посередине шкалы. Пишется это, как мы уже знаем, pH7.

Влево от него идут кислые воды (слабокислая – кислая – сильнокислая), вправо – щелочные (слабощелочная – щелочная – сильнощелочная).

Вот как меняется отношение ионов водорода к ионам гидроксильной группы, если посмотреть на показатели pH:

Жизнь в воде возможна в пределах pH 4 – 10. Показатель pH у морской воды равен 8,1–8,3. А вот у пресной воды разброс по шкале сильнее.

Учитывая, что рыбки могут жить в пределах pH от 5 до 9, воду можно разделить так:

pH <5 – сильно кислая,

pH 6–6,8 слабо кислая,

pH 6,8–7,2 – нейтральная,

pH 7,2–8,0 слабо щелочная,

pH 8,0–9,0 – щелочная,

pH>9 – сильно щелочная.

Показатель pH вообще очень нестабилен: он зависит от температуры воды, от жизнедеятельности растений (значит и от освещения), от того, подвижна ли вода в водоеме или нет.

Разные слои воды могут иметь разный показатель pH. Днем, когда водные растения вырабатывают кислород в процессе фотосинтеза, они подщелачивают воду и pH поднимает вправо по шкале. Но достаточно подуть ветерку над озером, или заработать фильтру в аквариуме, как pH разных слоев уравнивается.

Это еще одна причина, по которой стоячая вода для аквариума – смерть! Потому что без вертикального вращения воды в аквариуме, растения могут так повысить pH в верхних слоях, что у них начнется разрушение листьев и стеблей.

В большинстве случаев показатель pH аквариумной воды колеблется в рамках 6,5–8,5. Но если аквариум сильно загрязнен, давно нечищен и грунт его закис, то водородный показатель у дна может составить и pH 5,5.

Если в аквариуме есть растения, то днем pH, как мы уже говорили, перемещается в щелочную сторону, а ночью, когда они не вырабатывают, а потребляют кислород – в кислую сторону.

Но при всей этой подвижности водородного показателя pH, у обитателей аквариума есть свои рамки. Они называются pH – барьеры. И выход за них в любую сторону по шкале водородного показателя (в кислую или в щелочную) – гибелен.

Так, если перенести аквариумных жителей из одной воды в другую, которые отличаются своим pH больше чем на 0,8–1,0 – то рыбки могут получить сильнейший шок, а у растений начнут отмирать листья и стебли.

Все это происходит потому, что в природе и рыбки, и растения живут в разных условиях. Кто-то в быстрой речке, кто-то в спокойном озере. А раз условия разные, то и pH – барьеры тоже разные.

Если в аквариуме посажены растения с разными pH-барьерами, это может привести к явлению, которое принято называть несовместимостью.

Например, широко распространены в аквариумах три таких растения, как кабомба, валлиснерия и элодея. У кабомбы граница pH-барьера в щелочную сторону заканчивается на 8. В более щелочной воде она прекращает вырабатывать кислород и потреблять углекислый газ (а значит, и расти). У валлиснерии эта граница на pH 10, а у элодеи на pH 11.

Если эти три растения будут вместе, элодея будет подщелачивать верхние слои воды без всякого для себя вреда, а кабомба и валлиснерия не смогут выдержать рядом с ней и будут потихоньку отмирать, потому что при таких показателях pH расти не смогут.

Рыбки тоже сильно реагируют на изменение показателя pH. От его снижения у них может повыситься аппетит, но это такое же обманчивое явление, как и при избытке углекислого газа. На самом деле рыбки не могут усвоить питательные вещества и голодают.

Некоторые рыбки (барбусы и др.) начинают чесаться о грунт и камни, а сомики, несмотря на отменный аппетит, умирают от истощения. Кровь начинает хуже захватывать кислород, и, несмотря на усиленное дыхание, рыбки задыхаются.

Но иногда, чтобы спровоцировать нерест у рыб, нужно изменить им показатель pH на короткий срок. Поэтому при описании рыбок очень часто указывают два необходимых им показателя рН: один нужен для жизни, другой для нереста.

Наиболее подходящая вода для большинства обитателей аквариума должна иметь колебания pH около 7.

Этого достигают, в основном, правильно ухаживая за аквариумом: поддерживают постоянное принудительное ее перемешивание с помощью аэрации и фильтрации, регулярно (обычно еженедельно) меняют часть воды, следят за чистотой в водоеме.

Показатель pH – штука сложная и изменчивая. Попробуй-ка ее определи на глаз! Но есть более стабильный показатель.

Жесткость воды зависит от присутствия в ней растворенных солей кальция (Ca) и магния (Mg).

Жесткость подразделяется на временную, карбонатную (Ca, MgCO3), от которой легко избавиться кипячением, и постоянную, некарбонатную.

Ионы кальция и магния имеют знак «+» и обозначаются как Ca++, Mg++. Они называются катионами и связаны с различными анионами со знаком «-». (Если разделить соль кальция CaCO3, то Ca++ – это катион, а остаток CO3– соответственно анион).

Карбонатная жесткость – это когда катионы связаны с анионами угольной кислоты.

Некарбонатная жесткость – если катионы связаны с анионами хлора, соединениями серы, азота, фосфора, кремния и т. д.

Если значение pH более 8,3, то осадок карбонатов может частично перейти обратно в раствор.

Для измерения жесткости воды аквариумисты пользуются немецкими градусами жесткости dGH (deutsche Gesamt Harte). Общая жесткость здесь обозначается dH или GH, а временная – KH (Karbonat Harte).

Один градус жесткости dGH означает, что в одном литре воды растворено 10 мг CaO.

Для особо дотошных:

В бывшем СССР за единицу жесткости воды принят миллиграмм-эквивалент/литр, то есть 1 мг экв/л равен 20,4 мг кальция или 12,4 мг магния.

Этот показатель отличается от немецкого градуса жесткости, от английского, американского и французского.

1 мг экв/л равен: 2,8 немецкого градуса,

3,5 английского градуса (А),

2,91 американского градуса(Аm)

5,0 французского градуса (ТН).

У общей жесткости воды, так же как у показателя pH, есть своя шкала показателей dH.

Воду разделяют так:

> от 0 до 4 dH – очень мягкая,

> от 5 до 10 dH – мягкая,

> от 11 до 18 dH – средней жесткости,

> свыше 30 dH – очень жесткая.

В природе общая жесткость воды меняется в воде в течение всего года.

Она может увеличиться из-за испарения воды – ведь концентрация солей кальция и магния тогда станет больше. А может уменьшиться из-за дождей, или таяния снега и льда, когда мягкая вода попадет в водоем.

В разных городах общая жесткость воды тоже разная.

Так в Москве общая жесткость воды колеблется от 4 до 14dH,

в Санкт-Петербурге от 2 до 3 dH,

в Саратове от 9 до 14 dH,

в Одессе от 12 dH и выше,

в Риге от 6 до 12 dH.

Рыбкам и растениям нужна вода определенной жесткости. Это тоже всегда указывается в их описаниях, наряду с pH. (Например так: жесткость воды 5 – 20 dH, pH около 7. Иногда вместо dH ставят значок градуса °).

А многие рыбки могут разводиться только в мягкой воде (например, на родине они нерестятся после сезона дождей, когда вода в водоемах разбавляется дождевой и становится мягкой). Поэтому аквариумисту приходится общую жесткость воды уменьшать.

Сделать это можно, добавив дистиллированную, дождевую, снеговую, или сделанную из растаявшего льда воду. Или с помощью специальных ионообменных смол (анионит и катионит).

Поскольку зима у нас долгая и холодная, аквариумисты нашли способ достаточно просто получить много мягкой воды. Это делают вымораживанием.

Для вымораживания нужна вода, ведро и мороз. Водопроводную воду наливают в ведро, выставляют на холод (зимой – на балкон) и замораживают.

Вода замерзает постепенно, начиная со стенок. Замерзая, она «оттесняет» растворенные соли в центр ведра. Этот рассол превращается в лед в последнюю очередь. Главное – не прозевать момент и дождаться, чтобы жидкой осталась примерно 1/3 – ? часть воды. Тогда ледяное ведро пробивают, концентрированный рассол сливают, а лед растапливают.

А раньше изготовленное подобным образом ледяное ведро в Сибири охотники использовали для ловли горностаев и других мелких хищников. Его закапывали на тропе, а внутрь кидали клочок сена и спускали живую мышку в качестве приманки. Горностай за мышкой проникал через пробитую дыру вовнутрь ледяного ведра, а выбраться обратно по скользким ледяным стенкам не мог. :-)

Но мягкая вода создает перед аквариумистами и проблемы: показатель pH в ней сильно колеблется. А в жесткой воде кальций и магний играют роль буфера, который тормозит эти колебания.

И в городах, где водопроводная вода мягкая (а значит карбонатная или временная жесткость воды невысока), аквариумисты могут столкнуться с тем, что по ночам в аквариумах могут происходить заморы – будут гибнуть рыбки, для которых сильные сдвиги pH смертельны, и хиреть растения.

Там же, где вода имеет жесткость выше 6 dH, таких неприятностей можно не опасаться.

Добавление 1 мл 10 % раствора хлористого кальция увеличивает жесткость литра воды примерно на 2,9 dH, а 1 мл 25 % раствора сульфата магния – на 4 dH.

Если pH и жесткость воды вас не испугала, то честь вам и хвала!

Но мы на этом не остановимся. Теперь нас интересует:

Активная реакция воды (pH) очень влияет на жизнь в водоеме.

Но так же жизнь всех его обитателей зависит от окислительно-восстановительного потенциала. Его называют редокс-потенциал.

Чем же важен редокс-потенциал?

Он стимулирует или наоборот тормозит рост и развитие водных организмов.

О растворенном в воде молекулярном кислороде мы уже говорили. Им дышат животные и растения, он попадает в воду или через поверхность, или в результате фотосинтеза, или посредством аэрации.

А сейчас мы будем говорить об атомарном кислороде, который содержится в молекуле воды H2O.

В слове редокс зашифровано два понятия: восстановление (редукция) и окисление (оксидация).

Редукция – это процесс выделения кислорода или поглощения водорода. Оксидация – процесс поглощения кислорода.

Когда идут окислительные или восстановительные реакции, одно вещество, отдавая свои электроны и заряжаясь положительно, окисляется, другое, приобретая электроны и заряжаясь отрицательно, – восстанавливается. Их электрические потенциалы изменяются.

А разность электрических потенциалов между ними и называют редокс-потенциал.

Чем выше концентрация веществ, которые способны окисляться, к концентрации веществ, способных восстанавливаться, тем выше показатель редокс-потенциала.

Что же из всего этого значит?

А это значит, что как только аквариум оборудован и начинает жить, в нем постоянно происходят невидимые нам окислительные и восстановительные реакции. Он как бы полон сил и энергии.

Про только что устроенный аквариум говорят, что в нем высокий редокс-потенциал. Сразу после оборудования в процессы окисления включаются неорганические вещества. Потом в аквариум заселяют растения и рыбок, – это усиливает окислительные процессы. В них включаются погибшие части корней и листьев, выделения животных, массовое появление, а затем гибель бактерий.

Но вот проходит время, водоем стабилизируется, грунт в аквариуме заиливается, вода «стареет». Он становится похож на пожилого человека, в котором уже нет энергии молодости.

В «постаревшем» аквариуме с заиленным грунтом и «старой» водой активнее протекают процессы восстановления.

Примерно так выглядит процесс, если описать его предельно упрощенно.

В лабораториях электрохимии показатель редокс-потенциала измеряют сложными приборами с платиновыми электродами. Величину редокс-потенциала обозначают как Eh и записывают в милливольтах.

А биохимики переводят эти измерения в свои единицы, которые называют rH (reduktion Hydroqenii).

Для редокс-потенциала биохимики создали, разумеется, тоже шкалу, как и для жесткости воды, как и для pH.

Они разделили ее на 42 деления. В этой шкале 0 обозначает чистый водород, 42 – чистый кислород. Жить рядом с этими показателями невозможно.

Поэтому в природных водоемах с пресной водой величина редокс-потенциала rH, подходящая для жизни, находится между 25 и 35.

В аквариуме рамки еще меньше: между 26 и 32 rH.

А как же узнать несчастному аквариумисту, какова величина редокс-потенциала у него в аквариуме? Приборы с платиновыми электродами ведь на дороге не валяются! :-)

А аквариумист вовсе не несчастный, а очень даже счастливый. Потому что он смотрит на растения! Они тоже могут служить своеобразными приборами, хоть и без электродов из драгоценных металлов.

Если бурно разрастаются сине-зеленые водоросли, то редокс-потенциал высокий.

Если бурно разрастаются зеленые водоросли, редокс-потенциал все еще высокий, но несколько ниже.

Аквариумные цветковые растения развиваются при 29–30 rH.

Апоногетоны обильно цветут при 30,2 – 30,6 rH, а уже при 31 сбрасывают листья.

Эхинодорусы при 30,2 – 30,6 rH болеют и перестают расти.

Если показатель редокс-потенциала выше 31 rH, апоногетоны и эхинодорусы теряют корневища.

Криптокорины чувствуют себя хорошо при величине редокс-потенциала 26–29. Повышение rH может привести к их гибели.

Значение редокс-потенциала очень зависит от состояния грунта. В придонных слоях воды он более низок, чем в верхних, а у поверхности грунта он больше, чем в самом грунте (если грунт сильно слежался).

И чем больше скапливается в грунте веществ, которые способны отдавать электроны, тем больше снижается редокс-потенциал.

А чтобы аквариум был здоров и редокс-потенциал в нем находился на нужном уровне, надо держать его в чистоте и время от времени промывать грунт.

Активная реакция воды, ее жесткость и редокс-потенциал позади, осталось узнать про превращения одного очень важного для аквариумных жителей газа:

Азот и его соединения

В воде постоянно происходит круговорот азота, почти так же, как круговорот воды в природе. И на некоторые моменты этого круговорота, нужно обратить внимание.

Ведь с одной стороны соединения азота очень нужны растениям и водным жителям, но с другой – они могут и отравить. Нас будут интересовать такие азотные соединения, как аммоний, нитриты и нитраты.

Аммоний

Аммоний в аквариуме образуется в результате гниения несъеденного корма, отмерших частей растений, трупиков рыб, которые содержат соединения азота. Когда эти останки гниют, сложные азотсодержащие вещества в них превращаются в аммиак и воду.

Аммиак (NH3) в небольших количествах служит растениям удобрением, но в больших количествах он ядовит.

Аммоний – это сумма ионов аммония(NH4+) и свободного аммиака. Рыбы выделяют аммоний через жабры: на поверхности жабр происходит обмен ионов аммония на ионы натрия. А ионы натрия нужны клеткам организма рыб.

Если в аквариуме слишком много обитателей, а вода регулярно не подменивается, рыбки не могут избавиться от избытка аммония и он накапливается в организме в ходе азотного обмена. И рыбки отравляются им и аммиаком.

Если показатель pH в аквариуме высок, более ядовитым будет аммиак.

А если в воде низкое содержание кислорода, и аммиак, и аммоний становятся еще токсичнее.

При отравлении аммонием у рыб учащается дыхание даже в аэрируемом водоеме, но уменьшается захват кровью молекул кислорода. А снижение кислорода в крови вызывает нарушение кислотно-щелочного баланса в организме. (И «Орбит» без сахара тут не поможет! :-))

Не довести аквариум до такого печального состояния помогает фильтрация, аэрация и регулярная подмена воды.

Нитриты (NO2)

Нитриты образуются, когда соли аммиака окисляются в соли азотной кислоты.

Окончательный результат этого процесса – нитраты (NO3), а нитриты – это промежуточная стадия.

Опасность нитритов в том, что они так же, как и аммоний, снижают способность молекул крови захватывать и переносить кислород. Даже в небольших количествах нитриты в аквариуме опасны.

Нитраты (NO3-)

Нитраты не столь ядовиты, как нитриты. Но если рыбки долго находятся в воде, где велико количество нитратов, жабры их постепенно становятся бледными. Рыбки могут стать менее активными, у них может затруднится дыхание и нарушиться координация движений. Они могут почесываться о подводные камни и коряги.

Но главная опасность нитратов в том, что при определенных условиях они могут снова перейти в нитриты.

Со всеми перечисленными выше бедами можно бороться сравнительно простыми способами. Мы он них уже говорили не раз, но от этого они не перестали быть менее правильными:

Нужно поддерживать чистоту в аквариуме, иметь там постоянную аэрацию, регулярно подменивать часть воды на свежую, не перегружать аквариум рыбками и растениями. (Содержание именно нитратов в аквариуме ограничивают водные растения и регулярная подмена воды.)

А чтобы определить параметры воды (pH, жесткость, аммиак, аммоний, нитриты, нитраты и т. д.), теперь не обязательно идти в химическую лабораторию. Достаточно купить в зоомагазине специальные наборы для контроля воды, их производят многие специализирующиеся на этом фирмы (например, «Aqvarium Pharmaceuticals»,»Tetra»).

Когда состав воды вам станет известен, чтобы ваши питомцы чувствовали в ней себя хорошо, можно пойти двумя путями. Или подобрать таких рыбок и такие растения, которые подходят к вашей воде. Или изменить состав воды так, чтобы она по жесткости и pH подходила вашим любимцам.

Для большинства аквариумных жителей вполне годится вода средней жесткости(8 – 12 dH), активной реакции (pH7) и температуры (24 ± 2 °C). Кроме этого, они могут приспосабливаться к не совсем благоприятным условиям (до некоторого предела).

Прежде, чем заняться евроремонтом в аквариуме, желательно узнать хотя бы приблизительную жесткость и водородный показатель pH воды, которая течет из вашего крана. А затем можно посоветоваться со специалистом, он подскажет, какие рыбы и растения вам подойдут. А можно прочитать эту книгу до конца. :-)

УХОД ЗА АКВАРИУМОМ

Как же поддерживать аквариум в нужном состоянии, чтобы там все было в порядке?

Для начала придется обзавестись кое-какими предметами. Если они будут под рукой, наводить порядок в аквариуме будет значительно проще.

Чтобы вести ожесточенный бой с нарушением кислотно-щелочных балансов, не жалея живота своего поднимать редокс-потенциал и стабилизировать нестабильный pH нужны:

> длинный резиновый или еще лучше пластмассовый шланг (диаметр отверстия 8– 12 мм) для подачи и слива воды. Если у вас аквариум большого объема, можно обзавестись шлангом диаметром до 30 мм для быстрого слива воды (иначе будете сливать долго и нудно, а делать это нужно регулярно).

> грязеочиститель, который служит для удаления грязи. Его можно заменить воронкой (или обрезком пластиковой бутылки) со шлангом, как мы уже писали выше.

> стеклоочиститель для удаления налета водорослей со стенок аквариума. Бритвенный подойдет для стекла, а обычная губка для мытья посуды хороша для водоема из органического стекла.

> Ножницы для обрезания растений.

> Пинцет, который используется как при посадке растений, так и при кормлении рыб некоторыми видами корма (червячками, например. :-)).

> Термометр, необходимый для измерения температуры воды.

> Два сачка прямоугольной формы для вылова рыбок из аквариума.

> Сачок круглой формы и такого размера, чтобы он легко проходил в горлышко обычной стеклянной банки (в которой частенько едут рыбки с рынка и из которой их надо будет чем-то извлекать).

> Несколько сит разного диаметра ячеи для просеивания корма.

> Специальная кормушка для червеобразного корма.

> Плавающая стеклянная кормушка прямоугольной формы для сухого корма.

> Мотыльница (коробочка для переноски и хранения мотыля). Носить мотыль в газетном кулечке неудобно и негигиенично, да и портится он там быстро.

> Ведра и тазики, для подмены воды, отсадки рыбок, растений и тому подобного.

> Лупа с 2-10 кратным увеличением. Можно несколько луп. В лупу рассматривают много чего, например мальков, личинок рыб, «живую пыль» (корм такой, для личинок).

Что нужно делать каждый день.

1. Посмотрите, не потек ли аквариум. Маленькую течь можно вовремя устранить.

2. Проверьте, как работает фильтр и обогреватель с автоматическим регулятором. Посмотрите температуру в аквариуме (особенно если обогреватели без регулятора).

3. Проверьте, как работает микрокомпрессор и распылители. Если нужно, отрегулируйте подачу воздуха.

4. Внимательно осмотрите стенки аквариума, листья и стебли растений, предметы, находящиеся в аквариуме, – нет ли на них водорослей. Водоросли – опасные соседи для рыб и растений и с ними надо бороться как можно раньше.

5. Промойте корм – трубочник или мотыль. Из сосуда, где хранятся рачки, удалите грязеочистителем дохлых рачков. Если, конечно, у вас есть сосуд, рачки и грязеочиститель :-).

6. Накормите рыбок. Кормя, проследите, чтобы корма хватило всем вашим питомцам, не только самым большим и сильным, но и более слабым, меньшим, и тем, что помоложе. Чтобы наелись не только обитатели толщи воды, но и те, которые кормятся со дна.

7. Найдите свободную минутку и понаблюдайте за рыбками. Не изменилось ли что-нибудь в их поведении? Не появились ли признаки болезни? Не дерутся ли они? Может быть их поведение связано с подготовкой к нересту? А может, они уже отнерестились в каком-нибудь неприметном углу? Все эти наблюдения нужны, чтобы вовремя вмешаться.

Что нужно делать каждую неделю.

1. Выньте фильтр и тщательно промойте его фильтрующий материал под краном или в тазу.

2. Очистите стенки аквариума от обрастаний.

3. Замените 1/5 – 1/3 часть объема аквариумной воды свежей водой, отстоянной в течение суток.

4. Осмотрите растения. Мертвые части удалите. Если растения сильно разрослись, обрежьте боковые побеги, горизонтальные отводки.

Что нужно делать каждый месяц.

1. «Пропылесосьте» грунт грязеочистителем.

2. Разросшиеся растения можно проредить, если нужно, пересадить или подсадить новые.

3. Если есть возможность, проконтролируйте химический состав воды (pH жесткость, наличие аммиака, нитритов и нитратов и т. д.).

Что нужно делать один или два раза в году.

1. Нужна генеральная уборка с промывкой всего аквариума. То есть: отсадить рыбок, выкопать растения, слить воду, вынуть и промыть грунт, укрытия, камни и коряги. Заново все установить.

И НЕМНОЖКО ЗЕЛЕНИ

Многие люди искренне заблуждаются, считая, что все то зеленое, что сидит в аквариуме – это водоросли.

А на самом деле это водные растения. С водорослями аквариумисты, как раз борются всеми силами, но об этом ниже.

Пока же надо разобраться, в чем же отличие между водными растениями и водорослями.

Ботаники делят царство растений на низшие растения (Thallobionta) и высшие растения (Cormobionta).

Водоросли – это низшие растения, самые древние представители флоры, большинство их обитает в водной среде.

Водоросли бывают одноклеточными и многоклеточными, строение у них самое разнообразное, но одно качество объединяет их всех: размножение спорами. У водорослей никогда не бывает цветов. Цветы – это уже изобретение растений, специальные органы размножения.

Водные растения – это высшие цветковые растения. Исключение составляют только мхи и папоротники. Растения имеют корень, стебель и лист и размножаются семенами, а не спорами. Иногда у водных растений сложно найти корни, или стебли, или листья, настолько они изменились, но, изучая устройство их тканей, ботаники безошибочно относят их к высшим растениям.

Растения играют огромную роль в жизни аквариума.

Они производят так необходимый для всех его обитателей кислород и потребляют углекислый газ. Кроме этого, они используют химические элементы, которые образуются из разлагающихся органических веществ.

Растения – важное звено в цепочке, которая называется биосистемой аквариума, и в которой все связано друг с другом.

Чем быстрее растут растения, тем быстрее они утилизируют вещества, появляющиеся в результате разложения остатков корма, останков рыб и пр.

Быстрее всего растут длинностебельные растения. Поэтому, чтобы побыстрей «запустить» в работу биосистему аквариума, сажают в первую очередь их. А после того, как система установилась и начала работать, можно подсаживать и розеточные растения.

Растения служат кормом для многих рыб и других водных животных.

Кроме этого, именно на листья и стебли растений некоторые рыбки кладут свою икру, их так и называют: фитофилы. В зарослях растений прячутся мальки.

Но сажать растения в аквариуме тоже нужно в меру.

Во-первых, когда большое количество растений со временем еще и разрастется, оно отнимет свободное пространство у рыб, и им негде будет плавать. :-(

А во-вторых, растения ведь тоже дышат кислородом, и если днем они питаются углекислым газом, выделяя кислород в воду, то ночью «забирают» кислород обратно, выделяя углекислый газ. И по ночам среди рыбок могут происходить заморы. А днем может создаться избыток кислорода в воде. Все это создает предпосылки для резкого изменения параметров воды (pH, жесткость, редокс-потенциал) в течение суток.

В аквариуме содержат много зелени, но больше всего в нем растений, чьей родиной являются тропики и субтропики.

Вообще-то чисто водных растений, которые не могут выходить на воздух, среди них немного. Большинство растений может прекрасно расти и на воздухе, но при условии, что будет высокая влажность и затопленный грунт. Причем их наземные формы иногда сильно отличаются от водных.

Капризули криптокорины, требующие определенных условий в аквариуме, хорошо растут во влажной оранжерее и в паллюдариуме (если аквариум – это домашний водоем, то паллюдариум – это домашнее болото), причем запросы их становятся значительно скромнее.

Эхинодорусы, разновидностей которых великое множество, растения-амфибии. Они растут в оранжерее даже быстрее, чем в воде, изменяют свою форму и прекрасно цветут.

Многие длинностебельные растения (бакопы, людвигии, роталы, гигрофилы, альтернантеры, номафилы) охотно образуют воздушные побеги. Они тоже охотно растут во влажных оранжереях, но у них водные формы красивее наземных.

Питание водных растений

Углекислый газ в качестве еды это хорошо, но одним углекислым газом сыт не будешь. :-)

Наземные растения основную часть питательных веществ получают из грунта с помощью корней, водные же растения способны усваивать питательные вещества всей своей поверхностью.

Им обязательно нужен азот. Необходимы сера, кремний, фосфор, хлор, кальций, калий, натрий, магний. В меньшем количестве (в таком маленьком, что эти вещества получили название микроэлементов), но крайне нужны цинк, бор, медь, марганец, кобальт, молибден, железо и др.

В воде и грунте может находиться очень разное количество этих веществ. Растения извлекают их и накапливают в себе в нужных объемах. Если всего хватает, растения развиваются правильно, быстро растут, цветут и дают плоды.

Но если даже одного или двух из всего списка необходимых веществ недостаточно и растения не могут их накопить столько, сколько им необходимо, то они начинают отставать в росте, хиреют, могут стать уродливыми и прекращают размножаться. Нарушиться их развитие может и при противоположной ситуации: если какие-то вещества находятся в аквариуме в избытке.

Чтобы растения росли крепкими и здоровыми, аквариумисты их подкармливают.

Совсем недавно для подкормки аквариумных растений использовали удобрения, предназначенные для огорода или комнатных растений. Мочевину, суперфосфат, нитрофоску, удобрения с микроэлементами и др. Это было раньше.

Сейчас же можно легко купить самые разнообразные, жидкие и твердые удобрения, специально изготовленные для аквариумных растений.

Например, Санкт-Петербургская фирма «Зоомир» в серии «Унифлор – Аква» выпускает жидкие удобрения, с помощью которых можно даже плавно изменять показатель pH в кислую сторону до pH 5 и в щелочную сторону до pH 9.

Продаются гранулированные удобрения для подкормки корней растений (например, удобрение» Initial Sticks»/ «Tetra Plant»). Такие удобрения вносят под корни в новый, еще не заиленный грунт, когда растениям не хватает питания. (Особенно для капризных, требовательных растений).

Если по магазинам ходить лень, можно сделать корневую подкормку и самому. Из голубой, серой или желтой глины. Об этом мы уже подробно рассказали в разделе « Подготовка грунта », но это не препятствие, чтобы рассказать еще раз :-).

Приготовленные и высушенные шарики кладут под корни растений и присыпают сверху грунтом. Глина дает достаточное количество питательных веществ, а кроме этого, препятствует быстрому закисанию грунта, несколько его ощелачивая.

Большинство аквариумных растений можно размножить бесполым (вегетативным путем) и это очень приятно. (Для аквариумистов, не для растений. -)).

Цветут и размножаются семенами водные растения только в хороших условиях содержания. А растения, которые размножаются только семенами, встречаются достаточно редко, (именно потому, что для цветения и размножения им нужны хорошие условия).

При бесполом, вегетативном размножении растений, новое растение получают из кусочка материнского. Для этого берут или часть корня, или часть стебля, или лист, или часть листа.

Корневыми отпрысками очень хорошо размножаются криптокорины. Благодаря этому они образуют заросли. Чтобы эти заросли не заполонили весь водоем, их приходится время от времени прореживать, удаляя часть новых кустов.

Очень часто растения размножают кусочками стебля – стеблевыми черенками. Особенно легко размножать так растения с длинным вертикальным, или ползучим стеблем.

Для этого стебель делят на части так, чтобы на каждом кусочке было три-четыре мутовки или пары листьев. Полученные черенки сажают прямо в грунт аквариума, только надо обязательно заглубить нижнюю мутовку или нижний лист, если на стебле растения листья растут не пучками, а поочередно.

Если условия в аквариуме хорошие, около заглубленной в грунт мутовки или листа появляются молодые корешки.

У некоторых растений (таких как криптокорины, некоторые эхинодорусы и др.) стебель похож на ползучее корневище. Такие растения растут обычно медленно, должно пройти около года, чтобы образовалось сколько-нибудь заметное корневище.

Постепенно на этом стебле-корневище образуются почки, а из этих почек (которые называют точки роста) вырастают молодые растения. Их можно отделить даже не дожидаясь образования корешков, отрезав кусок корневища вместе с молодым растением. Но лучше дождаться, пока молодое растение выпустить корешки – тогда оно лучше приживется на новом месте и быстрее пойдет в рост.

Целыми листьями или кусочками листа размножаются в аквариумах папоротники рода Ceratopteris. У взрослых растений на старых листьях, прямо по краю листа, вырастают молодые растения (словно оборочки на манжетах).

Дождавшись, пока у них появятся несколько листьев и корешки, молодые папоротники отрываются от материнского листа и всплывают к поверхности воды. Тут их можно отловить и посадить.

А эхинодорусы выбрасывают цветочные стрелки, на которых образуются детки. Если такую цветочную стрелку прижать к грунту, чтобы молодые растения смогли укорениться, они развиваются очень быстро. Многие эхинодорусы раскидывают по грунту «усы» со множеством маленьких эхинодорусиков. Так размножается, например, эхинодорус нежненький.

Ну вот, в питании и размножении мы немножко разобрались, а теперь сами

Альтернантера сидячая (Alternanthera sessilis),

семейство амарантовые (Amaranthaceae)

Альтернантера сидячая – дама тропическая. Это длинностебельное растение с красивыми листьями, окрашенными во все оттенки от розово-зеленого до лилово-красного.

Для тропиканки альтернантера удивительно некапризное растение. Она не требовательна к грунту (но лучше растет в мелком гравии со слабым заилением). Хорошо переносит воду любой жесткости и pH, но предпочитает мягкую воду со слабокислой реакцией. Кроме этого альтернатера любит, когда вода в аквариуме регулярно подменивается (1/5 часть 3–4 раза в месяц).

Если вы хотите, чтобы у вашей альтернантеры листья были как можно более красные, освещайте ее хорошо. (Только старайтесь не применять люминесцентные лампы типа ЛД, потому что спектр того света, который они излучают, растение не устраивает).

Альтернантеру размножают кусочками стебля.

Анубиас карликовый (Anubias nana),

семейство Ароидные (Araceae)

Карликовый анубиас – африканец. В природе он растет в тропиках западной Африки. Само название его подсказывает, что он маленький. Кустики анубиаса с блестящими темно-зелеными листьями и стелящимся по земле корневищем редко достигают высоты 8 см. Они образуют густые заросли. Небольшой рост карликового анубиаса позволяет сажать его на переднем плане в аквариуме.

Анубиас любит грунт с частицами средних размеров (до 6 мм) – ведь корешки у него маленькие и глубоко в грунт не проникают. Ползучее корневище анубиаса – это на самом деле стебель, поэтому закапывать его в грунт ни в коем случае нельзя! Настоящие корешки, наоборот, поднимают этот стебель-корень над грунтом, и анубиас становится похож на фантастического зеленого крабика.

К воде у анубиаса одно непременное требование: она должны быть чистой (подмениваться еженедельно). А жесткости и pH он приспосабливается. Температуру воды предпочитает 24–28 градусов. В более холодной воде анубиас перестает расти.

Яркого света карликовый анубиас не любит – если освещение в аквариуме яркое, лучше посадить его в тени от других растений, потому что он очень теневыносливый.

Размножается анубиас кусочками корневища с точками роста, из которых выросло 5–6 листиков.

Апоногетон волнистый (Aponogeton undulatus),

семейство Апоногетоновые (Aponogetonaceae)

Апоногетон волнистый – житель Индии. И характер у него, как у настоящего йога, очень неприхотливый! :-)

Если апоногетону в аквариуме хорошо, он может вырасти в красивый куст более полуметра высотой с длинными, светло-зелеными листьями с «шахматным» узором. Разумеется, такой великан у передней стенки не нужен, – его сажают на заднем плане, где они виден во всей своей красе, но и не загораживает более мелких растений.

Грунт для апоногетона нужен питательный, с умеренным количеством ила. Если ила будет слишком много, нежные корешки могут загнить. Слишком крупный грунт может повредить его корни, поэтому лучше, если диаметр частиц будет от 2 до 5 мм, а толщина грунта от 3 до 5 см.

Апоногетон хорошо себя чувствует, если жесткость воды будет меньше 4dH, а активная реакция – ниже 7pH (то есть вода мягкая, реакция pH нейтральная или слабо-кислая). Температура 22–27 градусов.

Освещение для апоногетона нужно яркое (0,4–0,5 Вт на 1 литр объема для люминесцентных ламп, 1,2–1,5 Вт – для ламп накаливания), полезен ему и естественный свет. А вот затенение апоногетон переносит плохо, особенно если оно длительное.

Апоногетон волнистый не даром называют «живородка» – он выбрасывает стрелки, на конце которых возникают небольшие узелки, из которых потом вырастают листики молодых растений. А сам узелок становится похож на маленький клубень. Растеньице с клубнем можно отделить и посадить. И у него скоро появятся корешки.

Бакопа каролинская (Bacopa caroliniana),

семейство норичниковые (Scrophulariaceae)

Бакопа каролинская в природе живет на Атлантическом побережье Центральной и Южной Америки. В озерах и болотах. Благодаря этому, характер у бакопы стойкий и неприхотливый.

Стебель у нее длинный, а овальные ярко-зеленые листья расположены на стебле попарно.

В качестве грунта для бакопы лучше использовать мелкий гравий толщиной 2–4 см, потому что корешки у нее слабые. Заиленность грунта – средняя. Вода бакопу устраивает и свежая, и старая, но лучше, чтобы она была мягкая, pH около 7 или чуть меньше. При жесткости воды больше 6–8 dH бакопа измельчает, и листья у нее станут не такие красивые. Наилучшая температура для нее 20–26 градусов. Большую часть питания бакопа получает не из грунта, а из воды, поэтому дополнительная минеральная подкормка ей не нужна.

Бакопа каролинская любит свет. Причем настолько, что плохо чувствует себя в глубоких аквариумах (с толщиной воды более 30 см), потому что ей не хватает освещение. Очень полезен для нее естественный свет.

Размножают бакопу кусочками стебля.

Валлиснерия спиральная (Vallisneria spiralis),

семейство водокрасовые (Hydrocharitaceae)

Валлиснерия живет в тропиках и субтропиках по всему земному шару. А у нас она встречается в водоемах Средней Азии.

Ярко-зеленые, похожие на ленты листья валлиснерии закручиваются спиралями и образуют густые заросли. Эти заросли могут достигать почти метровой высоты! Но обычно бывают ниже, до полуметра.

Грунт валлиснерия любит питательный, хорошо заиленный. Корни у валлиснерии нежные, поэтому для нее подходит мелкий гравий (крупный песок). Достаточно трех-четырех сантиметрового слоя. Вода нужна мягкая, жесткость воды не должны превышать 8 dH, параметры pH должны быть в границах 5–7. Температура воды может быть от 20 до 28 градусов.

Особых требований к освещению валлиснерия не предъявляет. Освещение может быть умеренным или ярким. Но если света будет не хватать, листья пожелтеют.

А вот чего валлиснерия очень не любит – так это ржавчины в аквариуме. (Ржавчина в воду может попадать, если аквариум каркасный, а каркас сделан из обычного железа). От ржавчины валлиснерия быстро погибает.

Если условия хорошие, валлиснерия дает множество побегов, на которых появляются молодые растения. Их можно отделять, как только появятся 2–3 листа и корешки.

Кабомба каролинская (Cabomba caroliniana),

семейство кабомбовые (Сabombaceae)

Кабомба каролинская совсем не родственница бакопы каролинской! :-) Она – американка, растет в водоемах Северной и Южной Америки. Стебли у нее длинные, а листья перистые, как растопыренные зеленые пальчики.

Характер у кабомбы на удивление покладистый: она хорошо приспосабливается к разным условиям, растет быстро и образует ажурные, но густые заросли, в которых могут прятаться мальки и небольшие рыбки. Некоторые рыбки кладут икру на ее листья.

Грунт для кабомбы нужен питательный, но в большинстве случаев ей хватает веществ, содержащихся заиленном грунте и тех, что она получает из воды. Корни у кабомбы нежные, поэтому грунт должен состоят из частиц средних размеров (мелкого гравия). Жесткость воды должна быть ниже 8 dH, а показатель pH 5,5–6,8. Кабомба любит чистую воду, – в старой воде ее ажурные листочки собирают на себя муть, становятся грязными, некрасивыми и могут даже отмереть. Воду нужно подменивать еженедельно. А вот температура воды может быть и ниже, чем для большинства растений. Кабомбу устроит и 18 °C, и 26 °C.

Освещение для кабомбы должно быть ярким, при недостатке света она желтеет, вытягивается, теряет насыщенные тона. (Световой день должен быть не менее 12 часов).

Размножить кабомбу можно кусочком стебля или корневища. Но растение, отделенное с кусочком корневища, приживается быстрее, чем стеблевыми черенками.

Криптокорина Бласса (Cryptocoryne blassi),

семейство ароидные (Araceae)

Родом эта красавица из Таиланда. Ее удлиненные овальные листья на длинных черенках, окрашены в зеленовато-оливковый цвет сверху и в фиолетово-красный цвет снизу. Но этого криптокорине показалось мало, и верхнюю поверхность листа украшают еще и пятна более светлого цвета, чем основной тон. В хороших условиях она может вырасти до полуметра, поэтому ее обычно помещают на задний план.

Грунт криптокорина Бласса любит питательный, достаточно заиленный. Если вы сажаете ее в новый грунт, сделайте подкормку глиной, древесным углем, торфом (в составе глиняных шариков). Иначе криптокорина будет долго сидеть и «обижаться», не прибавляя в росте. Вода ей подходит средней жесткости (в пределах 6 – 16 dH). А pH – все значения от слабокислого до слабощелочного. Криптокорина довольно равнодушна к подмене воды, в старой воде она растет даже лучше, чем в свежей, но вода должна быть достаточно теплой: 24–26 градусов.

Как всякая красавица, криптокорина Бласса любит, когда она на виду и хорошо освещена. Тогда листья у нее выглядят особенно сочными. Если же задвинуть ее в тень, она становится менее красивой.

Размножают криптокорину кусочками корневища с маленькими растениями, на которых уже образовалось 3–4 листика.

Криптокорина понтедериеволистная (Cryptocoryne pontederiifolia),

семейство ароидные (Araceae)

Сестренка криптокорины Бласса родом с острова Суматра. И тоже красивая. У нее светло-зеленые листья в форме сердечек, а на нижней стороне их идут розовые жилки. Они похожи на листья тропического растения понтедерию. В аквариуме понтедериеволистная криптокорина вырастает до 20–25 см, поэтому задвигать ее на задний план не стоит, лучше сажать на средней линии.

Грунт она любит очень питательный, в новый грунт под корни криптокорины надо внести подкормку из глины, торфа или немножко ила из старого аквариума. А вот размер частиц для нее не так важен. Корни, особенно у взрослых, дающих молодые кустики растений, мощные и им нужен толстый слой грунта (до 7 см). Жесткость воды для этой криптокорины 6 – 20 dH, pH 6,5–7,0 (ближе к нейтральной воде). Благоприятная температура воды 22–28 градусов.

Эта суматранка хорошо растет и при ярком, и при умеренном свете. Но если криптокорину долго держать в тени, розовые жилки потеряют свою окраску. Она очень плохо переносит обрастание водорослями (а водоросли любят естественный свет).

Размножают криптокорина корневыми отводками. Как только молодые растения обзавелись двумя-тремя листочками, их можно пересаживать.

Криптокорина родственная (Cryptocoryne affinis),

семейство ароидные (Araceae)

Это еще одна представительница большой семьи криптокорин. Она живет в Малайзии. У родственной криптокорины длинные темно-зеленые листья покрыты продольными полосками, а снизу листья имеют бордово-фиолетовый цвет. Сами кустики родственной криптокорины может быть и не так пышны, как у ее сестер, но зато они могут образовывать густые заросли до 30 см высотой. Так что она совсем не бедная родственница! :-)

Родственная криптокорина любит заиленный грунт, а если грунт беден питательными веществами, то растет в нем она медленно. Размер частиц значения не имеет, разве что не стоит сажать в грунт с наиболее крупными частицами, а вот толщина должна быть не меньше 5 см. Не помешает и подкормка в новом грунте.

Вода родственной криптокорине желательна средней жесткости, от 8 до 20 dH, pH 7–8 (нейтральная или слабощелочная). Хотя криптокорина любит мягкую воду, но если в аквариуме с такой водой делать регулярные подмены воды, она может сбросить все листья. Поэтому в аквариум стараются просто доливать воду взамен испарившейся. А вот если вода средней жесткости, то можно регулярно подменять ? – 1/5 часть. Благоприятная температура 20–28 градусов.

К освещению родственная криптокорина нетребовательна, но у нее тоже, как и у других криптокорин, от длительного нахождения в тени теряется рисунок на листьях, исчезает пурпурная окраска нижней стороны. Если вы хотите, чтобы красные тона в окраске были насыщенными, – освещайте растение лампой накаливания.

Взрослую криптокорину со временем окружает заросль молодых растений. Размножают ее, отделяя их (с тремя-четырьмя листочками) и пересаживая.

Кувшинка тигровая (Нимфея) (Nimphaea spec.»Lotus»),

семейство кувшинковые (Nymphaeaceae)

Ученые до сих пор гадают, откуда же родом эта красавица. Пока ее родина неизвестна, а этим могут похвастаться не так уж много растений! :-) У нимфеи большие блестящие листья покрыты коричневыми точками, а цвет у них бывает в двух вариациях: или зеленый, или красный. Как и всякая кувшинка, нимфея может образовывать листья, плавающие по поверхности воды. И красиво цвести.

Нимфея очень привередлива по части грунта. Он должен содержать много органики. Корневая система у нее достаточно большая, но сами корешки нежные, поэтому ей подходит гравий с размером частиц 4–8 мм, в который надо добавить глину, или глиняные шарики с торфом и древесным углем. Иногда, чтобы создать капризуле необходимые условия, нимфею сажают в отдельном горшке, где легче сделать нужный ей грунт, чем в общем аквариуме.

Вода для нимфеи должна быть мягкой, не более 4 dH, pH 6–6,8. Если вода будет более жесткой, у нимфеи измельчают подводные листья, она начнет куститься и плавающие листья образовывать будет плохо. Она любит старую воду, регулярная подмена воды для нимфеи совсем не обязательна. Температура 24–28 градусов.

Нимфея любит яркий свет. Если света недостаточно, то окраска листьев становится блеклой, особенно это относится к красной форме. Предпочтительная мощность ламп 0,5–0,6 Вт на 1 литр объема аквариума.

Нимфея может размножаться и семенами, и вегетативно. Если она содержится в подходящих условиях, в мягкой воде, то вы можете увидеть в своем аквариуме настоящее чудо, – как ночами на поверхность воды поднимается и расцветает белоснежная лилия с желтыми тычинками в центре. Это незабываемо!

После цветения нимфея образует кубышку, которая снова уходит под воду. Созревшие семена можно высеять в отдельные горшочки с песком, покрытым водой, и поддерживать температуру воды 26 градусов. Через неделю семена прорастают, тогда всходы прореживают, а после образования 2–3 листочков, пересаживают по большим горшочкам. Когда молодая нимфея даст уже 4–5 крупных листьев, ее можно сажать в общий аквариум.

Если же жесткость воды больше 6 dH, то нимфея не цветет, а образует прикорневые отводки. Они образуют густую заросль, которую нужно прореживать, иначе молодые растения будут совсем слабыми и хилыми.

Лимнофила водная (амбулия) (Limnophila aquatica),

семейство норичниковые (Scrophulariaceae)

Амбулия попала в наши аквариумы из водоемов Индии и острова Шри-Ланка (который раньше назывался Цейлон, так что она землячка цейлонского чая :-)). Это высокое длинностебельное растение с ажурными листьями, немного похожее не то на елочку, не то на пальмочку, не то на боя из перьев на шее Верки Сердючки. Аквариумисты любят сажать амбулию в большие высокие аквариумы на задний план, где она образует роскошные ажурные ярко-зеленые заросли.

В качестве грунта для амбулии подходят мелкий гравий и гравий. Грунт ей нужен заиленный, в новом грунте она плохо растет. Чтобы подкормить амбулию в новом грунте, под корни ей кладут комочки глины. Но старый, сильно заиленный грунт амбулию тоже не устраивает, – она перестает расти. Поэтому, чтобы амбулии росли и развивались во всей красе, грунт надо вовремя чистить.

А вот к параметрам воды она не так капризна, амбулия растет и в очень мягкой, и в относительно жесткой воде, от 6 до 8 pH. Благоприятная температура 24–28 градусов. Амбулия любит частую (не меньше одного раза в неделю) подмену воды (1/4 – 1/5 объема).

Чем ярче освещение, – тем лучше для амбулии. Если свет максимально яркий, то ее грива становится пышной, легкой, пушистой. При недостатке света амбулия вытягивается, теряет всю свою привлекательность и больше напоминает потертый временем ершик для чистки бутылок. Если вы используете люминесцентные лампы типа ЛБ, то мощность освещения должна быть 0,5 Вт на 1 литр объема. Если лампы накаливания, то мощность должна быть в три раза больше.

Амбулию размножают кусочками стебля, лучше всего верхушками длиной 15–20 см. Можно размножить кусочками корневища.

Лимнофила сидячесветковая (Limnophila sessiliflora),

семейство норичниковые (Scrophulariaceae)

Эта лимнофила родом из Юго-Восточной Азии. На длинном стебле розетками располагаются светло-зеленые мелкоразрезные листья, что придает лимнофиле некоторое сходство с елочкой. Если лимнофила достигает поверхности воды, она начинает стелиться и образует там плотные красивые розетки листьев.

В аквариуме сидячецветковую лимнофилу сажают либо пучками в дальних уголках, либо в ряд у задней стенки, чтобы получились красивые зеленые ажурные заросли.

Мелкий гравий будет хорошим грунтом для этой лимнофилы со слабыми и нежными корешками. Если частицы будут чересчур крупными, они могут травмировать основания стеблей при чистке дна и стебли загниют у основания. В конечном итоге лимнофила всплывет, и будет болтаться по аквариуму, как добро в проруби. Зато дополнительную подкормку можно не вносить – лимнофила берет питательные вещества из воды всей своей поверхностью.

Жесткость воды для лимнофилы 6 – 12 dH, pH все равно какой, главное, чтобы он подходил для ее соседей, а лимнофила приспособится. Температура воды может быть от 18 до 30 градусов, лимнофила может даже некоторое время выдерживать температуру воды 15 градусов, что говорит о ее стойкости.

Освещение лимнофила любит яркое (0,5 Вт на 1 литр объема). Недостаток освещения она переживет, но очень подурнеет и вытянется. Существует очень интересный способ, с помощью которого определяют, достаточно ли света для лимнофилы: когда она получила необходимое для себя количество света, листья верхушки складываются и закрывают точку роста.

Лимнофила хорошо размножается кусочками стебля, только на кусочке должно быть не менее 4–5 мутовок листьев, тогда она будет быстро расти.

Людвигия ползучая (Ludwigia repens),

Людвигия ползучая родом из Центральной и южных районов Северной Америки. Стебли у нее длинные, листья глянцевые, овальные, снизу красно-фиолетовые, сверху темно-зеленые. Длина стеблей может достигать 30–40 см.

Людвигия любит питательный грунт, в старом аквариуме ей достаточно среднезаиленного грунта, в новый грунт нужно внести подкормку в виде шариков глины. Хорошо себя чувствует в мелком гравии, насыпанном слоем толщиной 3–4 мм. Более крупные частицы могут поранить нежные и слабые корешки людвигии.

Жесткость воды предпочтительна меньше 5–6 dH, pH 6,5–7,0. Но даже если вода будет более жесткой, а активная реакция слабощелочной, то и в такой воде людвигия живет вполне нормально. А вот к чему людвигия очень чувствительна, – так это к чистоте в аквариуме. Нельзя допускать появления налета на ее листьях из-за мутной воды и обрастания их водорослями. Нужно регулярно подменивать воду. Температура воды 20–26 градусов.

С одной стороны людвигия любит яркое освещение, но с другой стороны яркое освещение любят и водоросли, которых она очень боится. Можно применять люминесцентные лампы в сочетании с лампами накаливания (мощность люминесцентных ламп 0,4 Вт на 1 литр объема, лампы накаливания мощностью 25–40 Вт).

Размножается людвигия кусочками стебля, лучше всего верхушками длиной 10–15 см. Если оставить в грунте нижнюю часть стебля с корнями, то она даст много боковых побегов.

Мох ключевой (Fontinalis antipyretica),

семейство родниковые (Fontinalaceae)

Ключевой мох можно встретить по всему северному полушарию Земли, растет он и у нас в стране во многих водоемах.

В аквариуме густые темно-зеленые заросли ключевого мха выглядят очень романтично. Ведь он поселяется на камнях, корягах и прочих предметах. Чтобы мох прижился, его кусочек прижимают к той поверхности, на которой хотят его видеть укорененным.

Поэтому грунт никакой роли для ключевого мха не играет. Зато громадное значение играет температура воды, – в природе мох растет в достаточно прохладных источниках. Его следует содержать при температуре от 14 до 20 градусов, а когда мох приживется, можно приучить его к более теплой температуре – до 24 °C. Жесткость воды должна быть не более 8dH, pH 7. Ключевой мох может жить только в чистой воде, муть для него гибельна, поэтому в таком аквариуме стараются не держать большого количества рыбок, а рыб, которые роют грунт и баламутят воду вообще выселяют. Обязательно подменяют воду каждую неделю (1/4 – 1/5 объема).

Освещение для мха делают умеренное. Ключевой мох при избытке освещения покрывается водорослями, что приводит его к быстрому концу. От прямого света мох прикрывают, стараются поместить в тень, под защиту густых высоких, или плавающих растений.

Размножают ключевой мох делением куста.

Мох яванский (Vesicularia dubyana), Семейство гипновые (Hypnaceae)

Другой мох, встречающийся в наших аквариумах, попал в них из тропиков Юго-Восточной Азии. Яванский мох – это темно-зеленый ковер переплетенных тонких нитей, которые плотно прикрепляются к камням и корягам. Если его не дергать по пустякам, то яванский мох образует очень красивые заросли, в которых любят нереститься многие рыбки.

Яванский мох неприхотлив, за что его и любят. Жесткость и pH воды для него значения не имеет, но вода должна быть чистой и прозрачной, чтобы на нем не образовывался налет. Можно воду регулярно не подменивать, мох хорошо себя чувствует и в старой воде. Температура воды желательна от 24 до 20 градусов (если температура ниже 22 градусов, мох перестает расти).

Освещение может быть любым, мох растет и при минимальном количестве света, но все-таки при ярком свете яванский мох выглядит лучше: нити начинают ветвиться, становятся ярко-зелеными, а заросли плотными.

Чтобы размножить мох, достаточно от его ковра отщипнуть кусочек и положить в нужное место. Не обязательно даже прижимать – под собственной тяжестью яванский мох тонет самостоятельно.

Наяда гваделупская (Najas guadelupensis),

семейство наядовые (Najadaceae)

Наяда – американка. Удивительно неприхотливое растение, образующие густые ажурные заросли. Любимо многими рыбками, как укрытие и место для нереста. Наяда может спокойно дрейфовать в толще воды, не прикрепляясь к дну.

Характер грунта для наяды значения не имеет, – если она и укореняется, то питание все равно получает из воды. Жесткость воды тоже существенной роли не играет, как и pH. Но подмену воды (3–4 раза в месяц) наяда любит и в свежей воде лучше растет. Температура воды может колебаться от 18 до 30 градусов.

Освещение тоже пригодно любое, но наиболее красивы заросли наяды при ярком освещении – тогда она приобретает насыщенный зеленый цвет.

Размножать наяду легко. Просто берут один из ее многочисленных побегов и помещают в нужное место, и скоро там образуется новая заросль.

Папоротник индийский водяной (Ceratopteris thalictroides),

Цератоптерис, несмотря на свое название, растет не только в Индии, но по всему тропическому поясу. Его любят аквариумисты за неприхотливость. Если папоротнику в аквариуме хорошо, его куст со светло-зелеными мелкорассеченными листьями вырастает до полуметра.

Мелкий гравий подходит для папоротника больше всего, потому что его корни достаточно нежные и легко ломаются. Он любит заиленный грунт толщиной около 5 см.

А вот подпитывать дополнительно его совсем не обязательно – он вполне довольствуется тем, что получает из воды и грунта. Температуру лучше поддерживать на уровне 22–26 градусов, потому что в более холодной воде папоротник будет плохо расти, а если температура опустится ниже 20 градусов, рост его совсем замедлится и листья его измельчают.

Освещение папоротнику нужно яркое, но от прямых солнечных лучей его надо затенять. Если аквариум освещают люминесцентными лампами (ЛБ), мощность освещения должна составлять 0,5 Вт на 1 литр объема. При освещении лампами накаливания, мощность должна быть больше в два – три раза.

А размножается цератоптерис очень своеобразно. На листьях взрослого куста по краям образуются маленькие растения. Когда у них появляется по несколько листиков, они отрываются от взрослого куста и всплывают к поверхности воды. Маленькое растение может плавать и прекрасно расти, а можно посадить его в грунт.

Риччия плавающая (Riccia fluitans),

семейство риччиевые (Ricciaceae)

Риччия – это ажурный ярко-зеленый ковер, островками плавающий по поверхности воды. Она широко распространена по всему земному шару в умеренно-теплых районах.

Разумеется, аквариумисты нашли риччии местечко и в своих аквариумах, потому что в ее зарослях так удобно нереститься некоторым рыбкам и прятаться малькам. И зонтик для тенелюбивых растений из нее хороший. А сама риччия неприхотлива.

Вода ей нужна мягкая, показатель рH 7–7,5 (нейтральная, либо слабощелочная реакция воды). Если жесткость больше 8 dH, то риччия плохо растет. Благоприятная температура воды 22–26 градусов. Риччия не любит холода и если температура держится ниже 20 градусов, может погибнуть. А вот подмену воды она любит (1/5 часть еженедельно).

Освещение для роста риччии должно быть ярким. Если света недостаточно, то она распадается на отдельные веточки, напоминающие оленьи рожки, и ковриков не образует. Но при естественном освещении риччию стараются затенить. В качестве источников света для риччии подходят люминесцентные лампы типа ЛБ (мощность 2 Вт на 1 кв. дм).

Размножается риччия до неприличия просто: отщипните кусочек коврика и перенесите в водоем, – а через короткое время он заполонит всю поверхность.

Роголистник темно-зеленый (Ceratophyllum demersum),

семейство роголистниковые (Ceratophyllaceae)

Роголистник растет в умеренно-теплых климатических зонах. Это длинностебельное растение с темно-зелеными листьями-иголочками и красноватыми стеблями. Он может быть укоренен в грунте, а может плавать в толще воды.

Роголистник чутко чувствует времена года. Если за окошком зима, он опускается на дно аквариума, сохраняет только верхушечные побеги, рост у него замедляется.

Грунт для роголистника особой роли не играет – все равно, питается он из воды. Воду он любит достаточно жесткую, pH 7–8. Требует регулярной подмены воды. Не любит мути, оседающей на его листьях, но в отличие от более нежных растений его можно промыть в проточной воде, а потом снова поместить в аквариум. Если температура в аквариуме будет 25–28 градусов, расти роголистник станет очень быстро.

Освещение роголистнику нужно достаточно яркое (ЛБ не менее 0,3 Вт на 1 литр объема). Но от прямого солнечного света его лучше защитить.

Размножается роголистник делением стебля, причем кусочек может быть совсем небольшим.

Ряска малая (Lemna minor),

семейство рясковые (Lemnaceae)

Ряска встречается везде. Если выудить из ковра ряски, расстилающейся по поверхности воды одно-единственное растение, то станет видно, что на тоненьком корешке располагается овальный светло-зеленый листок, вырастающий до полсантиметра.

Ряска – это плавающая витаминка для многих рыбок и зонтик для многих растений. Выжить она может везде, поэтому, говоря о ряске, указывают не как надо ее выращивать и содержать, а как лучше от нее избавиться. Обычно ее собирают сачком с поверхности и на неделю выключают верхний свет (а аквариум подсвечивают сбоку). Без света ряска в большинстве случаев погибает.

Собранную в сачок ряску хозяйственные аквариумисты высушивают, растирают в порошок, а потом добавляют в корм рыбкам.

Ситняг игольчатый (Eleocharis acicularis),

семество осоковые (Cyperaceae)

Ситняг игольчатый растет в умеренно-теплых поясах Европы, Азии, Америки и Австралии. В болотах.

Поэтому в аквариумах он переносит постоянное затопление, но растет плохо. Любители ситняга выращивают его в емкостях с небольшой толщиной слоя воды, чтобы создать ему условия родного болота.

Ситняг – это пучки тоненьких-тоненьких игольчатых листьев. Цвет его – ярко-зеленый. Высота кустиков 12–15 см.

Ситняг любит расти в смеси гравия с глиной, – иначе его изящные кустики никогда не станут густыми зарослями. Толщина грунта может небольшой, от 3 до 5 см, ведь корешки у него небольшие.

Ситняг чутко чувствует времена года и зимой растет плохо (или вообще не растет). Он любит, чтобы зимой в его аквариуме температура была 12–16 градусов, а летом может жить и в более теплой воде, температурой 20–22 градуса. Вода ему нужна мягкая, pH 6,5–7,0. Тонкие листики ситняга очень боятся налета на листьях, обрастаний и водорослей, поэтому надо следить за чистотой воды в аквариуме, чистить регулярно грунт и еженедельно подменивать воду.

Освещение ситнягу нужно сильное, но от прямого солнечного света его лучше прикрывать, чтобы на нем не поселились водоросли. Не очень он любит и лампы накаливания. Если хотите, чтобы кустики ситняга росли лучше, – устраивайте им боковую подсветку.

Размножить ситняг просто. Около взрослого куста со временем вырастают множество молодых растений, которые распространились грунтовыми отводками. Их отделяют и пересаживают.

Элодея канадская (Elodea canadensis),

Семейство водокрасовые (Hydrocharitaceae)

Элодея канадская, она же «водяная чума», как нежно зовут ее биологи, распространена везде! А где она не распространена еще в силу каких-то причин, то скоро распространится, потому что очень живучая и настырная. А родом она из Северной Америки. Это длинностебельное растение, которое может расти, свободно плавая в толще воды. К тому же эта дама имеет ядовитый сок.

Но в аквариуме ее держат, ведь у элодеи (помимо того, что она достаточно красива) есть и очень полезные качества: она прекрасный фильтр для мутной воды, потому что частички мути оседают на ее листиках и вода очищается. Она очень быстро растет, поэтому так же быстро усваивает вещества, которые накапливаются в аквариуме, что тоже ведет к его очистке.

Элодея может расти и в мягкой, и в жесткой воде. Водородный показатель pH тоже значения не имеет. Но зато элодея очень болезненно переносит резкое перемещение из очень мягкой воды в жесткую – она распадается на глазах. Обратное перемещение из жесткой воды в мягкую таких разрушений не вызывает. Температура воды может быть в пределах 15–24 °C, но если температура упадет даже до 12 градусов, элодея это переживет.

Свет элодея любит яркий, но не умрет, если даже будет затенена. Зимой, особенно если в аквариуме темно и холодно, плавающие стебли элодеи опускаются на грунт и впадают в зимнюю спячку. Если же условия стабильны, она хорошо растет круглый год.

Размножается элодея кусочками стебля. Лучше всего, если это будут макушки не менее 20 см длиной. Но, пересаживая или выкорчевывая элодею, надо действовать осторожно, помня о ядовитом соке, который может попасть в аквариумную воду и причинить вред малькам. Поэтому резать элодею на кусочки лучше в отдельном тазике! :-)

Эхинодорус Блехера (Echinodorus bleheri),

семейство частуховые (Alismataceae)

Один из большой семьи эхинодорусов, которые распространены в аквариумах. Родом эхинодорус Блехера из Южной Америки. Это растение розеточного типа – множество ярко-зеленых ланцетовидных листьев образуют пышный куст. Он может достигать высоты 40–50 см.

В качестве грунта для этого эхинодоруса подойдет мелкий гравий и средний гравий. Заиленность грунта большой роли не играет, – эхинодорус хорошо растет и слабо заиленном, и в сильно заиленном грунте. Если вы сажаете эхинодорус в новый грунт, то под корни лучше внести подкормку из глины, чтобы на новом месте он быстрее тронулся в рост.

Вода эхинодоруса устраивает и мягкая, и жесткая – конечно, в разумных пределах. Лучше, если показатель pH будет нейтральным или слабощелочным, хотя эхинодорус может довольно долгое время расти в воде с показателем pH 5,5, то есть кислым. Температура воды может колебаться в достаточно больших рамках от 20 до 28 градусов. Если аквариум тропический (то есть температура воды в нем 24–26 градусов), то очень полезно для эхинодоруса два раза в год делать «зимние каникулы», на полтора-два месяца снижая температуру до 20–22 °C.

К освещению эхинодорус не требователен – оно может быть и сильным, и умеренным. Но не надо забывать, что его пышный куст способен затенить растущих рядом соседей, да так, что не всякое теневыносливое растение выдержит такую густую тень.

Размножается эхинодорус, выбрасывая стрелки, на которых появляются молодые растения. Когда у малышей появляется 3–4 листочка и 3–4 корешка, их можно отделить и пересадить.

Эхинодорус вертикальный (Echinodorus verticalis),

семейство частуховые (Alismataceae)

Этот эхинодорус меньше своего собрата, но листья у него шире. Эхинодорус вертикальный – гибрид. Его рост обычно не превышает 20 см, поэтому он хорошо смотрится на переднем и среднем плане аквариума.

Эхинодорус вертикальный любит заиленный грунт, но не до такой степени, чтобы грунт нельзя было время от времени чистить грязеочистителем:-). В новый грунт (мелкий гравий, толщина слоя около четырех сантиметров) под корни добавляют кусочек глины. Жесткость воды – не меньше 6 dH, pH 6,8–8. Если pH будет меньше, (то есть активная реакция воды будет кислой) эхинодорус сбрасывает листья и плохо растет. Он любит чистую и свежую воду (подменивать нужно еженедельно). Чтобы вертикальному эхинодорусу хватало питания, при подмене воды добавляют комплексные удобрения с микроэлементами (1–1,5 грамма сухого удобрения на 100 литровый водоем, если он плотно засажен растениями). Благоприятная температура воды от 20 до 28 градусов.

К освещению вертикальный эхинодорус особых требований не предъявляет, хорошо переносит и умеренное, и достаточно сильное освещение. Только не стоит сажать его в тени других растений – сильное затенение ему противопоказано.

Размножается вертикальный эхинодорус стрелками, так же, как его собратья.

Эхинодорус крапчатый (Echinodorus aspersus),

семейство частуховые (Alismataceae)

Это самый приземистый братец в семействе эхинодорусов, красавец и щеголь: его невысокие кусты (обычно не более 10 см) состоят из крупных сердцевидных листьев, покрытых мелкими коричневыми точками. Разумеется, эхинодорус крапчатый следует сажать на переднем плане, чтобы листья были видны во всей красе.

Эхинодорус крапчатый – капризный субъект.

К грунту он предъявляет следующие требования: частицы должны быть достаточно крупными (смесь среднего и крупного гравия), слой – 4–5 см. Заиленность средняя. В новый грунт под корни добавляют глину или ил из старого аквариума. Эхинодорус любит, чтобы его подкармливали минеральной подкормкой с микроэлементами. Если в аквариуме много рыбок, достаточно вносить 1 грамм удобрений на 100 литров воды раз в неделю. Если же рыбок мало, а растений много, доза увеличивается до 2–2,5 грамм сухого удобрения на 100 литров воды.

Жесткость воды должна быть 6–8 dH, pH 7–8. Температура воды 24–28 градусов. Эхинодорус любит свежую воду (еженедельная подмена ? – 1/5 части объема).

Освещение для этого щеголя – вещь первой важности. Если оно будет недостаточно ярким, он потеряет всю свою щеголеватость, крапинки исчезнут, форма листа изменится. Освещать нужно люминесцентными лампами (мощность 0,4–0,5 Вт на 1 литр объема).

Размножается эхинодорус крапчатый усами – стрелками. Но пересаживать молодое растение можно лишь тогда, когда на нем будет не менее 5–6 листиков и пучок корешков.

Эхинодорус нежный (Echinodorus tenellus),

семейство частуховые (Alismataceae)

Эхинодорус нежный растет в Северной и Южной Америке. По сравнению с другими эхинодорусами, он действительно, очень нежный и изящный: маленькие ярко-зеленые кустики (7– 10 см высотой) состоят из плотных узеньких листьев без черешков и образуют густые заросли.

Этот эхинодорус любит сильно заиленный грунт, в слабо заиленном грунте он растет медленно, как и в новом. В качестве грунта подходит мелкий гравий слоем 2–3 см. Особой подкормки эхинодорус нежный не требует, ему вполне хватает ила.

Жесткость воды должна быть больше 4 dH. В очень мягкой воде у него разрушаются старые листья. Показатель pH 7–8. Эхинодорус любит регулярную подмену воды и температуру в пределах 24–26 градусов. Хотя может расти и в воде температурой от 18 до 30 °C.

Освещение должно быть сильным (0,4–0,5 Вт на 1 литр воды), только тогда заросли эхинодоруса будут невысокими и плотными, ярко-зелеными. При недостаточном освещении листья бледнеют и желтеют.

Эхинодорус нежный размножается стрелками-усами. Стрелку с двумя-тремя маленькими эхинодорусиками можно отделить от взрослого куста и высадить на новом месте. Если условия там подходящие, через полтора-два месяца образуется новая полянка нежных эхинодорусов.

Эхинодорус селловианус (Echinodorus sellovianus),

семейство частуховые (Alismataceae)

На этом эхинодорусе мы завершим описания очень небольшой части громадного разнообразия водных растений в аквариумах.

Считается, что эхинодорус селловианус – результат гибридизации. Он особенно красив, когда молод. Овальные, слегка волнистые листья ярко-зеленого цвета образуют пышный куст (обычно 20–25 см высотой). Но когда эхинодорус достигнет годовалого возраста, он может отпраздновать это событие, образовав большие плавающие листья, а то и вообще отправив часть листьев расти над водой. Поэтому его стараются размещать поближе к задней стенке.

Эхинодорус любит питательный, заиленный грунт толщиной не менее 7 см. Зато размер частиц его устраивает любой. В новый грунт под корни вносят глину или ил из старого аквариума. Жесткость воды 4–6 dH, pH 7–8 (нейтральная или слабощелочная). Благоприятная температура воды 22–26 градусов, но выдерживает и более широкие пределы. Любит частую подмену воды.

Для эхинодоруса селловиануса большое значение имеет продолжительность светового дня: если световой день 8 – 10 часов и освещение яркое, то кусты приземистые и плотные, если световой день увеличивается до 12 часов, а особенно если уменьшается мощность освещения, кусты тянутся вверх, образуются надводные листья. Подходят люминесцентные лампы типа ЛБ, мощность 0,5 Вт на 1 литр объема.

Хорошо размножается стрелками.

Вот теперь настала пора заняться и низшими растениями. Их зовут таллобионты или

Откуда же появляется эта аквариумная беда – водоросли?

Они заносятся с живым кормом для рыб, с новыми растениями, с пылью, в которой оказались споры. В аквариумной воде всегда можно найти любые разновидности водорослей, но если биологическая система находится в равновесии, водорослей мало и все в порядке. Когда же равновесие рушится, водоросли начинают бурно размножаться, причиняя массу неприятностей.

В аквариуме живут водоросли всех цветов: и сине-зеленые водоросли, и бурые, и зеленые, и красные, и сцеплянки.

Давайте же узнаем неприятеля поближе:

Хотя они и называются сине-зелеными, колонии этих водорослей имеют самую разнообразную окраску: темно-зеленые, сине-зеленые, фиолетовые, коричневые, темно-синие.

Но отличительная особенность всех сине-зеленых водорослей – обильное выделение слизи с неприятным, довольно сильным запахом, из-за которого их еще зовут цианобактерии. Колония сине-зеленых водорослей – это похожая на студень или слизистая вонючая пленка.

Они обожают размножаться в трубках аэролифтов, на поверхности фильтрующих материалов наружных лифтов, на поверхности воды – в тех местах, где, находясь в воде, можно получить самый большой контакт с воздухом. Вспышка водорослей происходит при сильном освещении.

Водоросли очень интересно питаются: на свету они ведут себя как растения, создавая за счет хлорофилла свое тело, а ночью словно перевоплощаются в животных, кормясь органическими веществами, находящимися поблизости. Такой обычай добывать пищу называют гетеротрофный способ питания.

Сине-зеленые водоросли бурно размножаются в водоемах с интенсивной аэрацией или если в воде накопилось избыточное количество органики.

Они причиняют массу неприятностей – мало того, что слизистые пленки аквариум никак не украшают, растения, покрытые этой слизью, ослабевают и перестают расти, потому водоросли препятствуют им получать и усваивать питательные вещества. А если водоросли поселяются на грунте, там начинаются застойные явления, редокс-потенциал падает, в грунте накапливаются яды: аммиак, нитриты, сероводород, метан и т. д.

Водоросли влияют на значение pH: они сдвигают его в щелочную сторону. Появление водорослей – своеобразный индикатор pH, потому что они любят слабощелочную среду с водородным показателем pH 7,5–9, 5.

Бороться с ними сложно, потому что питаться этими водорослями обитатели аквариума не желают (был, правда, случай, когда сине-зеленые водоросли в течение двух недель исчезли из аквариума, где были молодые улитки ампулярии, но съели ли они водоросли от голода, или те исчезли по другим причинам – так и осталось неизвестным :-)).

На помощь в борьбе с сине-зелеными призывают химию. Быстро избавиться от гостей помогают препараты, которые в настоящее время выпускают очень многие фирмы.

Так, хорошими борцами показали себя «Algo Fin» (препарат широкого действия, то есть против всех водорослей) фирмы «Тетра» и «Algetten» фирмы «Aquarium Pharmaceuticals» «Algae Destroyer».

Бурые водоросли – тоже частые гости аквариумов. Они образуют плотный темно-бурый налет, который покрывает все: грунт, стекла, растения. Этот бурый ковер шершав на ощупь, отодрать его от предмета, к которому он прикрепился, трудно.

Бурые водоросли губят внешний облик аквариума и нарушают питание растений, но, по счастью, большинство моллюсков с ними справляется, и неплохо.

Хорошо отскребают налет бурых водорослей и рыбки-чистильщики, такие как скребущие цихлиды восточноафриканских озер, анциструсы и т. д.

Бурые водоросли появляются при недостатке освещения, поэтому основной метод борьбы с ними – отрегулировать освещение. Достаточно продолжительный световой день, яркий свет – бурые водоросли не только исчезнут, но, скорее всего, и не появятся впредь.

Если вода в аквариуме помутнела и приобрела зеленый оттенок, – вы наблюдаете бурное размножение одноклеточных водорослей отряда зеленых. Про такую воду говорят, что она зацвела.

Цветение воды может быть в любое время года при очень длительном и ярком освещении аквариума.

Растения при этом страдают, – водоросли не только затеняют их, но еще и «съедают» питательные вещества, растворенные в воде, обрекая растения на голодание. И нарушают газовый баланс воды.

Если уменьшить количество света – размножение зеленых водорослей замедлится, а если совсем затемнить аквариум на несколько дней (три-четыре), то они совсем исчезнут.

Но это совсем не гарантирует, что когда свет снова станет ярким, они не появятся. Ведь если у вас зацвела вода, – значит не в порядке биологическая система аквариума, нарушено равновесие. Или слишком много рыбок, или слишком мало растений.

Когда аквариум не переполнен рыбками и растения в нем хорошо растут, – даже при ярком свете зеленые водоросли не появляются. Потому что тогда растения легко поглощают питательные вещества из воды, не оставляя пищи зеленым водорослям. А сами водоросли с удовольствием едят простейшие живые организмы (инфузории, коловратки и т. д.)

Подмена воды от зеленых водорослей не спасает, – наоборот, со свежей водой они получают новую порцию пищи и размножаются с новой силой.

Надежный способ борьбы с ними – химический. Очень хороши при борьбе с цветением такие препараты, как «ACCU – CLEAR» фирмы «Aquarium Pharmaceuticals», «Algetten» фирмы «Tetra» и многие другие подобные средства.

В аквариумах часто встречают два вида красных водорослей (багрянок), и оба – нежелательные гости в аквариуме.

Первый – ветвящиеся пучки нитей темных тонов, достигающие 5–7 см. Иногда вырастают и до 15 см. Их называют «черная борода».

Что хорошего в этих водорослях, – так это их хрупкость. Их можно довольно легко отсоединить от предметов, на которых они поселились и таким образом освободить свой аквариум от «черной бороды», чтобы он снова стал свежим и побритым! :-)

Второй вид красных водорослей называют «вьетнамка». До состояния черной бороды они не вырастают, «вьетнамка» образует жесткую щетину из коротких (1–2 см) темных волосков, которая намертво вцепляется в листья растения. Поселившись на краю листа, щетина скоро покрывает его весь, да так глубоко проникает волосками в ткань листа, что удалить их можно только с «мясом». Но «вьетнамка» не паразит – то есть она не питается соком растения, на котором поселилась, а лишь использует его, как дом.

Красные водоросли – любители аквариумов с нарушенными биологическими системами, где в воде много органики, то есть пищи для них.

Борьбу с ними ведут теми же препаратами, что и с другими водорослями.

Сцеплянки похожи на зеленые водоросли.

Самая известная из сцеплянок – нитчатая водоросль (Spirogyra), которая опутывает растение тонкими, длинными светло-зелеными нитями. Ее появление чаще всего случается при мощном освещении.

Спирогиру удаляют, подцепив за кончик нитей и наматывая, как спагеттину, на деревянную палочку. Многие рыбы не прочь закусить ее нитями, а иногда, неизвестно почему, эти водоросли исчезают сами.

А ВОТ, НАКОНЕЦ, И САМИ ЖИЛЬЦЫ!

Не прошло и полкнижки, когда мы наконец-то добрались до тех, ради кого она написана – до аквариумных рыбок! :-)

Но прежде, чем мы начнем с ними знакомиться, нелишне будет узнать, из чего она, рыбка, состоит. Где у нее нос, а где хвост – ведь у некоторых рыбок очень сложно отличить одно от другого! :-)

Тело рыбы биологи делят на три части: голову, туловище, хвост.

Голова – это кусочек рыбы от рыла (так называют ее нос) до заднего края жаберной крышки.

Туловище – кусочек от заднего края жаберной крышки до воображаемой вертикальной линии, если провести эту линию через анальное отверстие.

А хвост – это все то немногое, что осталось. :-)

Двигаются рыбы с помощью плавников. Плавники бывают парными – это грудные и брюшные; и непарными – это спинной, анальный и хвостовой плавник. Состоят плавники из лучей, соединенных перепонками.

Двигаются рыбы с помощью плавников, а вот поддерживают себя на плаву с помощью специального органа. Тело рыб тяжелее воды и, чтобы не повторить печальную судьбу «Титаника», на спинной стенке пищевода образовался вырост, заполненный газом – плавательный пузырь. Но рыбам, которые плавают у дна, он не очень нужен, поэтому плавательный пузырь у них или отсутствует, или сильно уменьшен (как, например, у вьюновых (Cobitidae)).

Многие рыбки, как броней, покрыты чешуей, а у некоторых она вообще отсутствует.

Дышат рыбы, в основном, жабрами. Нежные, похожие на цветочные лепестки, жабры расположены в жаберных полостях на голове и прикрыты жаберными крышками.

Вода омывает жаберные лепестки снаружи, кровь по ним движется внутри, – в результате происходит газообмен, рыбы получают из воды кислород и отдают в воду углекислый газ. Вот поэтому рыбки постоянно двигают ртом и жаберными крышками, – так они создают постоянный ток воды через жаберные лепестки и газообмен усиливается.

Рты у рыб бывают самые разные. Они зависят от того, чем рыбы питаются. Различают три больших группы ртов: нижние, конечные, и верхние. Нижний рот у рыб, которые подбирают еду со дна, верхний – если они питаются с поверхности воды, а конечный – если он расположен на конце рыла, то есть носа рыбы.

Чтобы рыбки, которые питаются, соскребая обрастания с камней и растений, не повреждали губы, губы у них покрыты плотным роговым чехлом.

По краям рта у многих рыбок есть усы. Это дополнительный орган осязания и вкуса.

Зубы у рыб тоже самые разнообразные, – как и пища, которую они едят. У пираньи они одни, а у сомика-присоски совсем другие. А вот у карповых рыб из семейства Cyprinidae зубы находятся в глотке и расположены на глоточных костях, примерно там же, где у нас гланды.

По характеру питания рыб разделяют на две больших группы: эврифагов (всеядных) и стенофагов (тех, кто способен есть только определенные виды корма). Но сами рыбки об этом не догадываются, поэтому многие стенофаги, которым велено есть только один вид корма (например, питаться только другими рыбами) могут при случае и водной травки пожевать, и планктоном закусить. Так что деление это довольно условно.

Таким же условным будет наше деление рыбок на разные группы. А тот, кто хочет быстро найти нужную рыбку, может посмотреть в конце книги алфавитный список. :-)

Посмотрите в аквариум, где собрано много разных рыбок.

Сразу заметно, что некоторые из них важно плавают сами по себе и не обращают внимания на остальных, другие плавают стайкой, третьи не столько плавают, сколько стоят на месте, четвертые деловито роются на дне, пятые задирают соседей, шестые носятся по всему аквариуму, словно наперегонки, – то есть все ведут себя по-разному.

Кто же из них самые быстрые?

Стремительно плавают по аквариуму быстрые небольшие рыбки, которых ласково зовут данюшками. Это данио, жители горных речек и ручьев. Они не только быстрые, но еще и прыгучие, поэтому закрывайте аквариум сверху крышкой или стеклом!

Данюшки бывают разными: и данио Рерио, и леопардовые данио, и розовые, и малабарские. Но все они очень симпатичные! :-)

Данио Рерио (Brachydanio rerio)

За продольные темно-синие полоски на серебристых боках этих рыбок еще называют «дамскими чулочками».

Родом данио Рерио из Индии и Бангладеша. Как и все данюшки, рыбки эти стайные, мирные и дружелюбные. В длину они обычно около 4 сантиметров. Они неприхотливы, охотно едят все виды живых и сухих кормов.

Самочки данюшек больше самцов и не такие стройные. Так часто бывает у стайных рыбок, ведь они откладывают большое количество икры, а потом о ней не заботятся, поэтому кавалерам нет необходимости быть большими, чтобы защищать потомство, а у их дам пухлые животики, чтобы поместилось побольше икры.

Данио Рерио любят воду жесткостью 6 – 20 dH, pH 6,5–8. Уютно себя чувствуют при температуре воды 22–24?С, но без возражений живут и в воде от 16 до 28 градусов.

Если молодых данюшек содержат при высокой температуре воды (это важное условие) и хорошо кормят, они становятся взрослыми в 3,5–5 месяцев.

Для самых дотошных:

если у взрослых рыбок не будет условий для нереста, они могут заболеть (у самочек может образоваться киста). Нерест групповой (2самца = 1 самочка).

Аквариум для нереста (нерестовик) может быть объемом от 10 до 80 литров, уровень воды в нем нужно держать невысокий, от 6 до 15 см. Перед нерестом рыбок рассаживают и дней десять самцов держат отдельно от самочек.

Икру эти рыбки мечут на растения с мелкими листьями, можно положить пучки синтетических (капроновых) нитей. На дно нерестовика устанавливают сепаратную сетку (смотрите главу «Рыбный взрыв»).

В нерестовом аквариуме: жесткость воды до 10 dH, pH 6–7, t=25–28 °C. Рыбки выметывают от 100 до 400 икринок. Личинки вылупляются через 24–30 часов. Еще через двое-трое суток малыши плывут. Кормят их мелким планктоном.

Через 7 – 10 дней самочки готовы снова нереститься.

Леопардовые данио (Brachydanio frankei)

У леопардовых данио по золотисто-желтому телу раскиданы темные пятнышки. Они крупнее данио Рерио и достигают пятисантиметровой длины.

Где их родина – неизвестно, многие ученые думают, что леопардовые данио появились от данио Рерио. Ведь во всем остальном, кроме окраски, они похожи.

Розовые данио (Brachydanio albolineatus)

Розовые данио живут в стремительных речках Суматры, Таиланда и Передней Индии, они довольно крупные, около шести сантиметров в длину.

Цвет у этих данюшек нежно-розовый, отливающий в перламутровую синеву, за что их еще иногда называют жемчужными данио. От спинки к хвосту идет яркая красновато-оранжевая полоска, которая переходит на средние лучики хвостового плавника.

Розовые данио любят солнечный свет и чистую воду с хорошим содержанием кислорода. Температура может быть от 18 до 25 градусов.

Для самых дотошных:

Нерест групповой (2самца = 1 самочка). Емкость нерестовика 12–30 литров, уровень воды в нем 7– 10 см. Вода должна быть свежая, жесткость 8 – 15 dH, pH 7–7,5, t = 24–26 °C.

Икру розовые данио кладут на мелколистные растения (200–500 икринок), личинки вылупляются через 2–4 дня, плывут мальки через 4–6 суток. Кормят их инфузорией, коловратками, а когда станут побольше (через 8 – 12 суток) личинками (науплиями) артемии и циклопа.

Но все эти данюшки – не «настоящие» данио, потому что на латыни они брахиданио. Настоящие данио это:

Малабарский данио (Danio malabaricus, Danio aequipinnatus)

В природе – а водятся малабарские данио на острове Шри-Ланка, в речках западного побережья Индии – они могут вырасти до 15 сантиметров длиной. Но в аквариумах они меньше: около 6–7 см.

Спинка у малабарских данио зеленая, брюшко нежно-розовое. Вдоль тела идут три или четыре широкие синие полосы, а сразу за головой – две или три поперечных полоски.

Они обожают быстро плавать стайкой туда-сюда, поэтому аквариум им нужен просторный и длинный. Любят они свежую воду, поэтому еженедельно нужно подменивать 1/3 -1/4 часть воды.

Взрослыми малабарские данио становятся к году.

Для самых дотошных:

нерест групповой (2 самочки= 3–4 самца). Для нереста им требуется нерестовик от 30 до 100 литров, вытянутый в длину. Воду наливают слоем 15–25 см. На дно устанавливают сепаратную сетку (смотрите главу «Рыбный взрыв»). Обязательно нужна аэрация. Жесткость воды 6 – 20 dH, pH 6–7,2, t = 26–28 °C. Если посадить рыбок в нерестовый аквариум вечером, то обычно ранним утром они начинают метать икру (500 – 3000 икринок). Когда нерест окончен, около трети воды или чуть больше заменяют на свежую (с той же жесткостью, водородным показателем и температурой!), а через двое суток выклевываются личинки.

Данио патирана (Danio pathirana)

Данио патирана попали в аквариумы прямиком из водоемов острова Шри-Ланка, как и малабарские, но они мельче своих собратьев и даже в природе достигают всего лишь 6 сантиметров длины.

Эти данюшки имеют спинку и брюшко сероватого цвета, а вдоль тела у них тянется широкая желтая полоса, на которой расположились овальные и круглые темно-синие пятна. Рыбки быстры и игривы.

А поскольку данио патирана – соседи по острову с малабарскими данио, то и условия содержания их практически одинаковы.

Но данюшки – не единственные быстрые. Красивыми стайками плавают в аквариумах рыбки с ярко-красными пятнышками на хвостиках.

Этих рыбок называют кардиналы, видимо тому, кто первым дал им название, их красные пятнышки напомнили кардинальские шапочки. (Наверное, он любил читать «Трех мушкетеров» :-)).

Кардинал (Tanichthys albonubes)

Кардиналов вполне можно назвать мандаринами. Не теми оранжевыми шариками, что висят на мандариновых деревьях, а теми мандаринами, что были знатными вельможами в Китае. Потому что именно из южного Китая они родом, из быстрых горных потоков в районах Гуаньчжоу (Кантона) и Сянгана (Гонконга). Там они вырастали до 4–6 сантиметров, а в аквариумах, вдалеке от родных речек, измельчали до 3–4 см.

Кардиналы – яркие рыбки. Тело у них шоколадное, по нему продольно проходит блестящая золотистая полоска, а плавники (кроме грудных) желтые, с красным кантом по краю. Если полоска не золотистая, а зелено-голубая – значит рыбка еще молодая, до совершеннолетия ей далеко! :-) В самом центре хвостового плавника пламенеет ярко-красное пятно, а лопасти его желтые. В основании же хвостового плавника чернеет точка.

Самочки кардиналов не такие яркие, как щеголи-самцы, у них толстенькие округлые брюшки и более короткие плавнички.

Кардиналы могут жить в маленьком аквариуме, емкостью от 10 литров и выше. Предпочитают воду жесткостью 8 – 20dH, pH 6,8–7,8. Они выносливые рыбки, поэтому температура воды может быть от 17 до 22 градусов. А вообще кардинал может выдержать и понижение температуры воды до +5?С, и повышение до +30?С.

Созревают эти рыбки в 4 месяца.

Для самых дотошных:

нерест у кардиналов порционный, стайный (2–3 самца=5 самочек). Нерестовик от 3 до 15 литров, но лучше, если он будет побольше. Жесткость 8 – 10 dH, pH около 7, t = 21–25?С.

Кардиналы мечут икру на мелколистные растения, причем самочка ежедневно выметывает по несколько икринок в течение определенного времени, поэтому мальки получаются разными и по возрасту, и по размеру. Вылупляются они из икры через 38–50 часов. Еще через 1–2 суток малыши плывут. Кормят их инфузорией и коловратками.

Кардиналы – красивые рыбки, но встречаются среди быстрых и настоящие огоньки. И, кажется, не стайка рыбок плавает в аквариуме, а облачко светящихся черточек. Голубые, красные, синие, черные, зеленые – и все они неоны.

Голубой неон (Paracheirodon innesi)

Как уже понятно из самого названия, светящаяся продольная полоска на боку у этих рыбок голубого цвета. Голубые неоны – латиноамериканцы. Ведь в природе они живут в верховьях Амазонки.

Это маленькие стайные рыбки, их длина редко превышает 4 см. Самочки всех неонов крупнее своих кавалеров, у них округлые брюшки, и светящаяся голубая полоска слегка изогнута посередине, – а у самцов она прямая.

Кормят неонов подходящим по размеру сухим кормом, куколками комаров, циклопом, мелкой дафнией. Можно попробовать давать не очень крупного трубочника или мотыля.

Голубые неоны неприхотливы. Они способны выдержать жесткость воды в пределах 0,5 – 20 dH, но лучше себя чувствуют, когда жесткость 5–7 dH, pH 6,5–7. Температура воды тоже может колебаться от 18 до 30 градусов, но самая благоприятная 23–24?С.

Взрослыми неончики становятся в 5–8 месяцев.

Для самых дотошных:

содержать неонов довольно просто, зато разводить чрезвычайно трудно. Если уж вы взялись за это благородное дело, то без специальной литературы вам не обойтись, потому что в нерестовом аквариуме придется создавать совершенно особые условия.

Красный неон (Paracheirodon axelrodi)

Красные неоны живут в Южной Америке, в притоках верхнего течения реки Риу-Негру и отдельных притоках реки Ориноко. Вырастают они до 5 сантиметров длины, но в природе встречаются рыбки длиной и 9 см.

У самочек красного неона край анального плавника вогнутый, а у самцов – немножко выпуклый. И, конечно же, самочки крупнее и округлее самцов.

Неоны не любят яркого света, поэтому будет лучше, если в аквариуме найдется для них несколько затененных местечек.

Едят красные неоны такие же корма, как и голубые. Благоприятные условия для них такие: вода жесткостью до 5 dH, pH 6–7; t = 23–25 °C.

Взрослыми красные неоны становятся к 7 – 11 месяцам.

Синий неон (Paracheirodon simulans)

Синие неоны (их еще называют ложными красными) живут в притоках Риу-Негру.

Их недаром называют ложными красными: по всему телу у них проходит голубая продольная полоса, а пониже ее, в районе хвоста и части брюшка – красная. Немудрено запутаться! :-) А спинка у синего неона бежевая. Они мельче красных неонов, всего-навсего 2–3 см.

Синие неоны любят, когда жесткость воды в их аквариуме 2– 12dH, pH 5,5–6,8; t= 22–27 °C.

Эти неоны подвержены такой болезни, как оодиниоз (смотрите главу «Скорая рыбная помощь»). Поэтому надо заботиться, что рыбки содержались в хороших условиях и не ранились, ведь эта болезнь чаще всего поражает ослабленных рыб, у которых есть повреждения на коже.

Черный неон (Hyphessobrycon callistus)

Черный неон не такой яркий, как красный или синий. Тело у него зеленовато-желтое, а вдоль тела идут две полосы. Верхняя полоска узкая, светящаяся, с зеленоватым отливом, а нижняя широкая, черная. Длина его примерно 3–4 см.

Эти рыбки – коренные бразильцы, ведь они обитают в штате Мачу-Гросу, на речке Такуари, притоке реки Парагвай, причем не на всей речке, а только до местечка Кочин. :-)

Неоны, живущие на реке Такуари, питаются там мелкими ракообразными, насекомыми, которые падают на поверхность воды и личинками комаров. Поэтому в аквариуме они любят держаться поближе к поверхности.

Черным неонам требуется вода жесткостью до 7dH, pH 5,5–7; t = 22–26 °C.

Взрослеют черные неоны в 8 – 10 месяцев.

Зеленый неон (Hemigrammus hyanuary)

Наверное, это самый скромный огонек из всех неонов. Тело у него серебристое, с легким зеленоватым отблеском, а вдоль тела идет узкая полоска, которая может вспыхивать и зеленым, и желтым цветом. Ниже этой полосы, в районе хвоста, расположено черное пятно, а сверху, около основания хвостового плавника «горит» яркий фонарик – пятнышко золотистого цвета.

Зеленые неоны водятся в верховьях Амазонки. Они вырастают до 4 сантиметров длины.

Это веселые неприхотливые стайные рыбки. Они могут жить в воде с жесткостью от 5 до 18 dH, pH 6,5–7,5; t= 26–28 °C.

Взрослыми становятся в 4–8 месяцев.

Но не все рыбки такие дружелюбные и общительные. Некоторые неторопливо плавают по аквариуму с весьма независимым и высокомерным видом. Поглядишь на них – и кажется, что о себе они очень высокого мнения, а вот о других – очень невысокого. :-)

Чтобы не называть их задаваками, назовем их, пожалуй,

Так плавают по аквариуму красавицы скалярии и красавцы дискусы. На самом деле, они не такие уж и высокомерные – просто по-другому плавать они и не могут, форма тела не позволяет: ведь их высота равна их длине, а то и больше!

Это очень красивые, царственные рыбы, родом из Южной Америки. Они водятся в таких реках, как Риу-Негру, Риу-Урибу, Тапажос, Пурус, в Амазонке и некоторых ее притоках, в озерах.

Водоемы, в которых они живут, лесистые. В тихих водах получились целые лабиринты из древесных корней, затопленных деревьев, опущенных с подмытых и наклоненных берегов крон, – а в этой мешанине неторопливо плавают почти круглые, высокотелые рыбы.

Создать им хорошие условия непросто – хотя бы потому, что нужен большой (200–400 литров) аквариум, где бы они чувствовали себя свободно, а не стиснутыми со всех сторон.

Несмотря на высокомерный вид, дискусы пугливы, поэтому им нужны укрытия и спокойные уголки, где они бы могли уединиться среди растений. Кроме этого они любят теплую воду (29–31?С), а в воде более низкой температуры начинают болеть. Жесткость воды должна быть от 2 до 12 dH (хотя выдерживают до 20), pH 5,5–7,5. Аэрация и фильтрация. В фильтры ставят торфяной наполнитель.

Обязательно нужна подмена воды. Причем самые заядлые любители дискусов считают, что менять воду нужно не еженедельно (1/2 – 1/3 часть), а ежедневно (1/10 часть).

Содержание аквариума в чистоте – очень важное условие для хорошего здоровья дискусов. Если рыбы занемогли, стали пугливыми, потемнели, стали чесаться о предметы и потеряли аппетит, то иногда помогают не лекарства, а повышение температуры воды на 3–4 градуса (дня на два) и чистка аквариума.

Кормят дискусов мотылем, дафнией, трубочником (хорошо промытым). Едят они фарш из говяжьего сердца, подвешенный на терочке (смотрите главу «Секреты аквариумной кулинарии»). Шпинат, крапиву. Еду им подают три раза в день, а молодым рыбкам – 6 раз в день. Мальков же кормят через каждые три часа и даже ночью оставляют гореть над аквариумом неяркий «ночничок», чтобы малыши могли найти корм и поесть.

Дискусы становятся взрослыми в 12–18 месяцев.

Особенности их размножения читайте в главе «Рыбный взрыв».

Скалярия обыкновенная (Pterophyllum scalare)

Скалярии – соседи дискусов по Амазонке и реке Тапажос. Там они, бывает, достигают 15 сантиметровой длины и 25 сантиметровой высоты. В аквариуме вырастить скалярий до таких размеров редко кому удается.

Природная окраска скалярий серебристо-серая, с синеватым отливом. На боках 5–6 вертикальных полос, которые могут становиться то темнее, то светлее, в зависимости от того, как рыбка себя чувствует. В аквариуме разновидностей окраски скалярий много, но выделяют семь: полосатая, двуцветная, золотая, голубая, черная, дымчатая, мраморная с обычными или вуалевыми плавниками.

У скалярий самцы крупнее самок, у них круче лоб и длиннее спинной плавник.

Они – довольно мирные рыбки, но это не помешает им при случае закусить мелким соседом, ведь скалярии – животноядный вид, помните об этом! Скалярии очень не любят, когда неожиданно включают свет, или кто-то резко двигается рядом с аквариумом. От испуга они дергаются и могут поранить себя.

Зато покушать они очень даже любят! :-) А ожирение для рыбок – вещь еще более страшная, чем для толстых тетенек! Поэтому их не надо перекармливать. (И рыбок, и тетенек тоже. )

Скалярии любят яркое освещение и предпочитают воду жесткостью 6 – 15 dH, pH 6,5–7,5; t = 24–27 °C. Еженедельно нужно подменивать 1/3 часть воды. Ну и, конечно, совершенно необходимы постоянная аэрация и фильтрация.

Как и дискусам, скаляриям при начале многих болезней помогает повышение температуры до 33?С на день-два.

Взрослыми скалярии становятся в 8 – 12 месяцев.

Для самых дотошных:

нерест у скалярий может произойти и в общем аквариуме, но в таком случае надежнее перенести икру в нерестовик с постоянной аэрацией и температурой 27–30 градусов.

Если же вы предусмотрительно отсаживаете в нерестовый аквариум будущих родителей, то их перед нерестом нужно хорошо и разнообразно кормить. Подойдет мотыль, дафния и т. п. Для стимуляции нереста в аквариум добавляют свежую воду и повышают температуру. Жесткость воды должна быть 6 – 20 dH, pH 6,6–7,5; t=27–30 °C.

Даже ночью нерестовой аквариум не оставляют без света и слабо освещают. Самка выметывает около 1000 икринок. Личинки вылупляются через 1–3 дня, а еще через 4–6 суток мальки плывут. Их кормят личинками (науплиями) артемии и циклопа, коловратками.

Стремительно плавают по аквариуму быстрые данюшки, важно шевеля плавниками, перемещаются невозмутимые скалярии, но есть рыбки, которых, кажется, ничего, кроме еды, не интересует.

На первый взгляд, золотые рыбки или, например, гурами, ничего не делают, а жуют день-деньской. И хочется думать, что они